СООРУЖЕНИЕ РУССКОЙ БАНИ

Как показала практика, большинство застройщиков устраивают удобные и отработанные решения. Именно поэтому и сегодня наибольший интерес представляют разновидности русской бани, веками служившей нашим предкам (рис. 1).

Для сооружения фундамента бани применяют стойкие к воздействию воды бетон и железобетон шлакоблок с наполнителем из гравия, щебня. Силикатный кирпич, а также многопустотный, легкие заполнители, такие как шлак, керамзит, применять нельзя.

Рис. 1. Русская баня:

1 — печь-каменка; 2 — полок; 3 — отдушины; 4 — предбанник; 5 — скамья

Неплохо показали себя мелкозаглубленные фундаменты из обрубков железобетонных свай, соединенных посредством сварки оголенной арматуры, а также армированные монолитные бетонные фундаменты, устанавливаемые по непучинистым полушкам из песчано-гравийной смеси, щебня или гравия толщиной не менее 40 см.

При строительстве на непучинистых грунтах можно ограничиться устройством под фундамент выравненной подсыпки из песка толщиной 10 см. Предварительно тщательно уплотняют грунт, устраиваемые подушки и подсыпки. При крепких грунтах с низким уровнем грунтовых вод под бани из бруса или бревен устраивают столбчатые фундаменты.

Для исключения воздействия сил морозного пучения выполняют засыпку пазух фундамента, боковые его поверхности дважды обмазывают горячим битумом.

Верхняя отметка фундамента или кирпичного цоколя должна быть на 0, 5 м выше уровня земли. Поверхности фундамента выравнивают цементно-песчаным раствором (Г. 2). По верху выполняют горизонтальную гидроизоляцию их двух слоев толя, рубероида и др. В противном случае грунтовая влага по телу фундамента будет проникать в нижние венцы или слои кирпичной кладки и разрушать их при переменном воздействии замораживания и оттаивания. С наружной стороны фундамента делают отмостку.

Чтобы зимой грунт под баней не промерзал, стены ее обваливают широкой и высокой завалиной из сухого торфа, защищенной от дождя досками, пленкой или сильно нависшей над ней крышей.

Стены из бруса и бревен желательно возводить из древесины хвойных пород. Лесоматериалы лиственных пород, особенно березы, быстро загнивают. Каркасно-засыпные стены из-за конденсации в них влаги неприемлемы. Каменные и кирпичные должны быть толщиной не менее 1м; толщина деревянных достаточна в пределах 15— 20 см. Ввиду низкой теплопроводности древесины воздух в бане быстро прогревается, кроме того деревянные стены в отличие от каменных и кирпичных «дышат», на них не конденсируется влага и не образуется капель.

Недостаток стен из дерева — возможность загнивания и поражения в условиях высокой влажности дереворазрушающими грибами. Поэтому стены, а также паклю, тщательно обрабатывают антисептиками, просушивают и только потом собирают на подготовленных фундаментах.

Перекрытия выполняют из деревянных балок с щитовым накатом или из досок, пластин и ошкуренных горбылей. Перекрытия кровли строгают, олифят, сушат и окрашивают масляной краской. Перед укладкой утеплителя на чердачное перекрытие устраивают пароизоляцию из слоя толя, пергамина, рубероида или выполняют глиняную стяжку.

Кровли над банями делают одно-двухскатными стропильными с покрытием асбоцементными волнистыми листами (шифером), оцинкованной или «черной» сталью (железом), рубероидом, черепицей, алюминиевыми гофрированными листами и т. д. Под кровли устраивают сплошной настил или обрешетку из брусков, располагаемых с различным шагом, в зависимости от вида кровельного материала.

Кровли из шифера советуем покрывать масляными красками для исключения образования вредной для здоровья пыли.

Вынос карниза кровель должен быть не менее 60 см; при меньшем стены будут постоянно увлажняться атмосферными осадками и быстро потемнеют от сырости. Стены из бруса и бревен с наружной стороны олифят и покрывают стойким лаком.

Полы устраивают в основном деревянные, из досок, укладываемых на лаги. Для подготовки оснований под полы в полуметре от фундаментов убирают грунт на такую же глубину. Полученную выемку засыпают дренирующими материалами: шлаком, песчано-гравийной смесью, щебнем, песком. Зимой на полы можно настлать решетку для ног, а на нее намотать 25—30 м нетолстого резинового шланга (для полива грядок), один конец которого надеть на кран бака с горячей водой, а другой опустить в порожнюю емкость. Небольшой струи воды, пущенной по шлангу, достаточно для того, чтобы иметь под ногами приятное тепло.

При значительном объеме используемой воды, нахождении бани вблизи рек и водоемов стоки отводят в специально сооружаемые колодцы или выгреба. Под днищами по боковым поверхностям устраивают замки из мятой жирной глины толщиной не менее 20 см, чтобы предотвратить попадание стоков в грунтовые воды. Лотки или траншеи для отвода стоков засыпают дренирующим материалом — щебнем или гравием.

Лаги располагают на кирпичных или бетонных столбиках по прокладкам из двух слоев толя. Если полы устраивают непосредственно по подготовке из щебня или песка, они быстро сгнивают. Между укладываемыми досками пола из хвойных пород оставляют зазор не менее 0, 5 см во избежание их выпирания при намокании. Существует вариант плотной настилки досок с отводом стоков по уклону и лоткам.

ОБУСТРОЙСТВО БАНИ

При обустройстве бань применяют печи различных видов и конструкций, как правило, небольших размеров — из красного кирпича или металлических. Низ сооружаемых печей должен располагаться как можно ближе к уровню пола бани, иначе воздух в нижней зоне будет холодным. Многие устраивают печи-каменки даже ниже уровня пола. От того, насколько правильно выбрана конструкция печи и тщательно ее изготовление, зависит хорошая получится баня или плохая, жаркая или такая, про которую говорят, что в ней ни жару, ни пару. Кроме получения нужной температуры, важно еще и то, насколько быстро прогреваются воздух и стены. Хорошо, когда на это понадобится час, другой, и плохо, когда начинают топить утром, а заходят париться днем или вечером. Желательно, чтобы париться можно было, не ожидая, пока печь протопится, чтобы ее можно было подтапливать по мере остывания, не опасаясь угара.

В печи-каменке — источнике банного жара — заключается основная идея бани. Это печка, в которой во время топки греется вода в котле, вмазанном в нее, а в отдельной камере накаляются кирпичи и камни-булыжники. Кирпичи предпочтительнее, поскольку булыжники растрескиваются и теплоемкость у них ниже. Емкость котла в каменке устанавливают исходя из расчета примерно 7 л горячей воды на одного моющегося. У стены около дверей ставят емкость для холодной воды.

Котел устанавливают с опорой на кирпичные столбики или стенки топки. При этом обеспечивают воздушный зазор между стенками печи и котлом для прохождения горячих газов и более быстрого нагревания воды. Для обеспечения пожарной безопасности обрешетку кровли делают на расстоянии от труб не менее 13 см. При этом ее желательно покрыть антипиренами (негорючими веществами) или листовым асбестом. У топок печей укладывают листы из кровельной стали.

Топки печей располагают либо со стороны предбанника, либо— моечной. Размеры дверок для топок берут не менее 22 х 16 см. От сгораемых конструкций стен печь должна отстоять на расстоянии как минимум 50 см. Топить печь предпочтительнее сухими березовыми дровами, от них меньше копоти, можно и осиновыми, сосновыми и т. д. Но ни в коем случае не следует бросать в топку крашеное дерево, пластмассу, толь, битум и прочие пахнущие и выделяющие много копоти материалы — можно навсегда пропитать баню неистребимой вонью.

Когда баня истоплена, тщательно перемешивают угли, чтобы не осталось даже мелкой головешки. Выгребают все из поддувала, куда могут провалиться несгоревшие щепки, и дают бане выстояться с полчаса до тех пор, пока угли не начнут подергиваться налетом пепла и совершенно исчезнет голубое пламя — уходящий угарный газ. Войдя в баню, открывают дверь, на каменку выплескивают ковш воды, чтобы с паром вылетели остатки угарного газа. Только после этого можно получать удовольствие бани.

Рядом с каменкой устраивают полок, как можно выше, но так, чтобы на нем можно было сидеть не согнувшись. Это широкая — 1м — полка из гладко оструганных сосновых, осиновых или липовых досок, длиной около 2 м. Около полка (вдоль него, невысоко над полом) устанавливают широкую, около 70 см шириной, прочно стоящую лавку из толстой, гладко обструганной доски. Такую же лавку ставят перпендикулярно первой, вдоль второй стены. В этой стене проделывают небольшое, 35 х 35 см, окошко. Оно должно быть с форточкой или целиком открывающееся, что необходимо для проветривания и просушивания помещения. Вдоль третьей стены на высоте 1, 2 м от пола прибивают не очень широкую (чтобы не создавать тесноты) полку, на которую кладут белье, под ней (при холодном предбаннике) ставят обувь. Предбанник желательно иметь теплый, рубленый из бревен заодно с баней и нагреваемый паром каменки через открытую дверь. В предбаннике тоже делают лавки, широкие и длинные, чтобы можно было прилечь. Хорошо на лавки постелить кошму или овчину, прикрыв их простынями и бросив подушки. У лавки ставят столик для напитков.

Двери выполняют на шпонках из толстых шпунтованных досок на 5 мм уже коробки, чтобы их не заклинило при набухании древесины. В парилке и моечной их ширина не должна превышать 70—75 см. Высота дверей, как правило, составляет 160—170 см, высота порога 30 см.