ФУНДАМЕНТ ПЕЧИ.
Ненадежное основание — одна из главных причин преждевременного выхода печей из строя. Поэтому на нижних этажах их обязательно ставят на фундамент. Исключение составляют маленькие печи и очаги массой до 750 кг, которые можно ставить на прочный пол, укрепленный двойными лагами.
Фундаменты сооружают на плотных грунтах, не дающих осадки под нагрузкой. Верхний растительный слой грунта полностью снимают. Надежное основание для фундамента — материковые грунты — скала и гравийно-песчаные. На лессовом грунте фундамент ставить нельзя. При сооружении на пористой глине отрывают котлован на всю глубину слоя или ниже глубины промерзания. В основание фундамента втрамбовывают щебень, насыпают песчаную подушку высотой 40—100 см. Ее выполняют слоями толщиной 10 см и тщательно трамбуют. На песчаной подушке сооружают фундамент из бутовой кладки.
Насыпные грунты, если в них нет древесных остатков, могут служить основанием под фундамент без специальной подготовки. Свеженасыпные грунты убирают или уплотняют втрамбовыванием в дно котлована слоя щебня.
Фундамент печи сооружают внутри здания, поэтому глубина его заложения должна быть меньше, чем у фундамента стен. Они не должны соприкасаться друг с другом. Основание фундамента располагают на глубине 1 м. На скальных грунтах заглубление не требуется.
Если фундамент сооружают бутовой или кирпичной кладкой, то котлован делают шире на 5—10 см в каждую сторону, и равным по ширине, если выполняют из бутобетона. Основание котлована выравнивают по уровню.
Бутовую кладку во влажных грунтах ведут на цементном растворе состава 1: 3 или 1: 6 (цемент и песок), в сухих — на известковом или смешанном растворе 1: 2: 8 или 1: 1: 9 (Цемент, известковое тесто и песок).
Вначале дно котлована заливают жидким раствором, затем выкладывают наружные ряды фундамента из ровных камней с перевязкой швов, а середину забутовывают . Следят за тем, чтобы не было пустот. Последний ряд фундамента выкладывают из хорошо обожженного кирпича, а лучше — из железняка. Покрывают слоем цементного раствора и хорошо выравнивают рейкой по уровню. На этот слой кладут изоляцию из двух слоев толя (на дегтевой мастике) или рубероида (на битумной мастике). Затем ведут кладку печи.
Фундамент из бутобетона, расположенный в грунте, сначала бетонируют без опалубки. Для этого дно котлована заливают раствором и в него утапливают камни. Эту операцию повторяют до тех пор, пока бетон не заполнит весь котлован. Затем ставят прямоугольную опалубку без дна по размерам фундамента и продолжают бетонировать до нужной отметки. Камни в бетон укладывают так, чтобы они не соприкасались с опалубкой. Верх фундамента выравнивают по уровню.
После затвердевания бетона снимают опалубку, укладывают изоляцию из двух слоев толя или рубероида и приступают к сооружению печи.
Фундамент должен быть больше размеров самой печи на 5—10 см в каждую сторону. Завершают его сооружение на уровне нижней (расположенной на половой балке) стороны половой доски.
В домах с глубоким подпольем фундамент под печь можно сооружать на опорах в виде срубов или ряжей, заполненных внутри песком или шлаком. Для срубов применяют сухие бревна или брусья из сосны, ели и других хвойных пород. Предварительно выполняют бутовую кладку так, чтобы она была выше уровня грунта не менее , чем на 25 см. Выравнивают раствором по уровню, укладывают 2 слоя изоляции из толя или рубероида и на нее устанавливают сруб, его не доводят до уровня пола на 2 ряда кирпичной кладки. Заполнив песком или шлаком, на последний венец сруба настилают доски толщиной 4— 5 см и уже по ним начинают класть печь.
ОСНОВАНИЕ, ПОДДУВАЛО, ТОПЛИВНИК
Кладка печей и каминов не так уж сложна, но ее необходимо выполнять тщательно, с тонкими швами (0, 5—0, 7 см). Кладку ведут на глинопесчаном растворе, от качества, приготовления которого во многом зависит надежность конструкции. Необходимо, чтобы раствор высыхал без растрескивания, а для этого он должен быть мягким и эластичным, составленным в пропорции от 1: 1 (при тощей глине) до 1: 4 ( при жирной). Глину приготавливают заранее, замачивая ее мелкими кусками в деревянной или металла ческой таре за 2—3 суток до начала печных работ. Размокшее глиняное тесто пропускают через сетку с ячейками размером 3—5 мм и смешивают с просеянным песком. Воду добавляют до получения раствора консистенцией густой сметаны. Кладку огнеупорным кирпичом ведут на огнеупорной глине, в которую примешивают порошок из того же истолченного кирпича.
Кирпич перед кладкой требует определенной подготовки. Сухие брикеты быстро впитывают - воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому их желательно ополоснуть, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из него не выйдет весь воздух. Тогда слой раствора останется мягким и при наложении верхнего кирпича (его притирки к нижнему или в результате постукиваний по нему) легко может быть выжат из шва, толщина которого тогда будет практически зависеть лишь от шероховатости соприкасающихся поверхностей.
Взявшись за самостоятельную постройку печи, нужно строго придерживаться чертежей и делать все в точном соответствии с рекомендациями. Каждый ряд кладки предварительно подбирают (развертывают) насухо с пригонкой и притеской кирпича и только потом укладывают на раствор.
Кладка первых рядов печи может быть сплошной или шанцевой. (Шанцы — это столбики, образующие сквозные каналы под печью, которые служат для вентиляции.) Шанцевую кладку применяют при сооружении отопительных приборов на деревянных основаниях и на верхних этажах.
Особенно тщательно следует выполнить 1-й ряд, который кладут на гидроизоляцию фундамента, от этого будет зависеть качество кладки всей печи. Он должен быть выложен параллельно стенам помещения. Старательно, по уровню проверяют его горизонтальность, диагонали с угла на угол должны быть строго равны, а все углы — прямые.
На 1-й ряд последовательно, со строгим соблюдением перевязки швов, кладут последующие, до тех пор, пока кладка не будет выше верхней горизонтальной поверхности пола на 2— 3 ряда. Часть печи, от слоя гидроизоляции до указанной отметки и будет основанием печи. Состав раствора 1:1 (глина и песок).
После сооружения основания начинают выкладывать зольник (поддувало). Его нижнюю часть выполняют горизонтальной и покрывают слоем раствора (стяжкой), который выравнивают мастерком, смоченным водой. Состав раствора 1:4 (глина и песок). Спереди поддувало закрепляют поддувальной дверкой, а сверху перекрывают колосниковыми решетками, которые укладывают, на 2—3 см ниже основания топливника (топки). Это способствует лучшему сгоранию топлива.
Поддувальную дверку крепят к стенкам печи в швы проволокой или металлическими (стальными) полосками и закладывают со всех сторон кирпичами на растворе. Колосники укладывают на раствор и по кромкам заделывают скосами от основания топливника, чтобы на колосник свободно скатывались зола и угли.
Конструкцию топливника предусматривают в соответствии с видом топлива (дрова, торф, уголь), которое будет предназначено для печи (рис. 1).
Топливник для дров сооружают с таким расчетом, чтобы они при сгорании оседали на колосниковую решетку. С этой целью основание топливника делают с откосами в сторону колосниковой решетки. Высота топливника зависит от конструкции печи и колеблется от 40 до 100 см. Его размеры по ширине и длине тоже могут быть различны, однако ширина не должна быть менее 25 см. Нижнее основание топливника (под) выполняют ниже рамки топочной дверки на 2— 4 см, чтобы не выпадали горячие угли, и покрывают его стяжкой, как и поддувало.
Топливник для торфа выполняют с двумя колосниковыми решетками. Одна — горизонтальная в задней части пода, вторая — наклонная от топочной дверки к горизонтальной, задней колосниковой решетке.
Устройство топливника для каменного угля требует большого притока воздуха для полного сгорания. Это достигается путем установки колосниковой решетки, равной размеру пода топливника. Его стенки изнутри футеруют (обкладывают) огнеупорным кирпичом. Кладку футеровки ведут на растворе из огнеупорной глины и шамотного порошка.
Скосы стенок всех трех видов топливника покрывают стяжкой. В топливнике для каменного угля ее делают из огнеупорной глины с шамотным порошком в том же соотношении, что и песчано-глиняный раствор.
Дверки во всех топливниках крепят к стенкам печи проволокой или стальными полосами, которые закладывают в швы кладки так, чтобы они не касались открытого огня и не прогорали.
Для каменного угля колосник желательно ставить с более мощными стенками, обыкновенные быстро прогорают. Если печь варочная, то верх топливника закрывают чугунной плитой с конфорками.
ДЫМОХОДЫ
Дымоходы ( дымообороты ) в отопительных печах — это системы каналов внутри массива, которые соединяют топку (топливник) с дымовой трубой. Они служат для отвода из топки дыма и газов через трубу, одновременно через них происходит нагревание стенок печи.
Дымоходы бывают очень короткими (у камина) и длинными (с одним или несколькими поворотами), вертикальными, горизонтальными или смешанными, подъемными и опускными.
Переход дымовых газов из одного канала в другой вверху называют перевалом, внизу — подверткой.
Сечение дымоходов: кирпич на кирпич (26 х 26 см), кирпич на полкирпича (26 х 13 см), полкирпича на полкирпича (13 х 13 см). Это наиболее удобные размеры, применение других нецелесообразно, так как увеличивает колку кирпича.
Внутреннюю поверхность выполняют максимально ровной и гладкой, что уменьшает сопротивление проходу дымовых газов. Для того чтобы внутренние стенки дымоходов были гладкими, после окончания кладки их протирают мокрой тряпкой или щеткой. Оштукатуривание недопустимо, так как от высокой температуры штукатурка растрескивается и засоряет дымоход.
Нормальной температурой отходящих в дымовую трубу газов считают 120—140 °С. Высокая температура 250—300 ° С говорит о недостаточной величине сечения поверхности дымоходов; низкая температура (ниже 100 °С) — об излишне большом сечении.
Печь должна равномерно прогреваться по всей своей поверхности. Большую роль играет общая протяженность дымоходов и особенно — количество их поворотов, усиливающих сопротивление ходу дымовых газов.
Путь дыма дал название системам дымоходов: канальная , бесканальная , смешанная. Первая из них может быть двух видов одно- и двухоборотной , советуем применять однооборотную (рис. 2). Она состоит из одного восходящего канала и одного или нескольких параллельных, по которым газы опускаются. Конструкция обеспечивает довольно равномерный нагрев печи, но, поскольку горячие газы поднимаются, а внизу скапливаются охлажденные, то более сильный прогрев вверху. Это недостаток однооборотной системы.
В бесканальном дымоходе каналы заменяют камеры, называемые колпаками. В таких системах наименьшее сопротивление движению газов, но они тоже больше прогревают печь вверху. Печи с таким дымоходом не требуют большой тяги. Однооборотные и бесканальные дымоходы наиболее экономичны.
При смешанной системе прогрев равномерный. Газы из топки поступают сначала в нижнюю часть печи, а затем уже идут выше (ве рхняя часть может быть и однооборотной, и бесканальной ). Поперечное сечение перевалов, подверток, каналов, хайла (так называют отверстие в камере-колпаке бесканального дымохода) должно быть для каждой печи постоянным, чтобы газы проходили свободно.
Сечение каналов зависит от размеров топки. При большом печь не будет разогреваться, каналы и стенки трубы могут мокнуть; если же оно мало, горение будет вялым, из-за затора газов дым выйдет в комнату. Выбор сечения — дело сложное, поэтому советуем воспользоваться чертежами выбранной печи.
Кладка дымохода — скрытая работа, требует особой старательности. Исправить что-либо потом без разборки печи невозможно.
Присоединение к одному дымоходу двух печей, как правило, не рекомендуется. Если же такая необходимость все-таки возникает, то нужно, чтобы сечение общего канала было не менее чем 1 х 0,5 кирпича, а расстояние между обоими вводами в дымоход по высоте канала не менее 0,75 м (между вводами, расположенными на одном уровне, устраивают рассечку в виде вертикальной стенки высотой не менее 0,75 м, толщиной в кирпич).
Подполье или пространство междуэтажного перекрытия соединять с поддувалом печи нельзя, как и во время топки плотно закрывать поддувало. От недостатка воздуха дрова или уголь сгорают не полностью. Продукты неполного сгорания и влага выносятся с дымом и оседают на стенках дымохода в виде черной жидкой смолы. Это разрушает кладку печи, на ее зеркале и дымоходах появляются черные пятна, а дом наполняется неприятным запахом. В стенках дымоходов скапливается сажа, которая затрудняет нагревание печи. Чтобы этого избежать, до конца топки поддувало держат приоткрытым. Не реже 2—3 раз в отопительный сезон дымоходы очищают от сажи.
Появившиеся на печи трещины снижают тягу, поэтому их необходимо сразу замазать глиной, чаще белить печь. На белых поверхностях трещины резче выделяются, напоминая о том, что пора делать ремонт. Белить печь нужно в 2—3 приема, чтобы на ее поверхности не осталось пятен.
ПОТОЛОЧНАЯ И СТЕНОВАЯ РАЗДЕЛКИ
После сооружения дымоходов печь перекрывают 2—3-мя рядами кирпичей. Делают это с таким расчетом, чтобы последний ряд перекрытия не доходил до потолка на 50—60 см. Затем выполняют из 2—3-х рядов шейку потолочной разделки трубы, в которую закладывают дымовую задвижку (рис. 3). Высота ряда до потолка не менее 4 и не более 6 рядов кладки. Затем начинают кладку самой потолочной разделки. Она может состоять из 4-х и более рядов, ее ведут следующим образом.
Потолочная разделка трубы с дымовым каналом (рис. 4) размерами 14 х 27 см (в один кирпич). Начиная с шейки, каждый ряд увеличивают на четверть кирпича (6—7 см) по длине и ширине.
Рис. 4. Потолочная разделка трубы: А — схема (1 — стояк трубы на чердаке; 2— ряды потолочной разделки; 3 — шейка потолочной разделки); Б — кладка
1-й ряд вокруг дымохода укладывают по всем его сторонам «четверками» кирпича. Затем вплотную к ним ведут кладку полным кирпичом, свешивая его края с предыдущего ряда на четверть по всем сторонам. Пустоты между кирпичами; образовавшиеся при кладке, заполняют половинками.
2-й. Вокруг дымохода укладывают половинки кирпича. После этого вплотную к ним ведут кладку полным кирпичом, свешивая его края с 1-го ряда на четверть также по всем сторонам.
3-й. Вокруг дымохода вновь укладывают «четверки», а затем всю кладку ведут полным кирпичом, со свешиванием его со 2-го ряда на четверть.
4-й. Вокруг дымохода выкладывают полным кирпичом и всю остальну ю - кладку ряда ведут тоже полным кирпичом, со свешиванием по всем сторонам на четверть с 3-го ряда.
Начиная с этого ряда на разделку укладывают полным кирпичом еще столько рядов, сколько требуется для того, чтобы она была выше потолочного утеплителя на чердаке на 1—2 ряда. Такая разделка будет полной, т. е. в полтора кирпича от внутреннего края дымохода. Можно сделать и неполную разделку — в один кирпич. В этом случае ее внешние стороны дополнительно изолируют от перекрытия 2—3-мя слоями асбеста или войлока, пропитанного глиняным раствором. На чердаке верхний ряд разделки заливают цементом. Перевязку ее с кладкой трубы не допускают.
Разделку для труб с сечением дымового канала в полкирпича, полтора и два кирпича делают так же, во всех случаях спуск последующего ряда с предыдущего сохраняют на все стороны в четверть кирпича.
Разделки не связывают с потолком, чтобы здание или печь при осадке не давили друг на друга.
Вертикальные или стеновые разделки служат для противопожарной изоляции стен и перегородок дома от нагревающихся частей печи (рис. 5). Их выполняют шириной в один кирпич и толщиной в четверть или полкирпича.
Кладку разделок ведут на глиняном, известковом или цементном растворе. Перевязки кирпичей разделок со стенками печи не допускают. Вертикальные разделки можно выполнить бетонными из отдельных элементов или с установкой каркаса и сетки с последующим оштукатуриванием. Толщина бетонной разделки может быть от 3 см и более.
Рис. 5. Вертикальная (стеновая) разделка: 1 — стена; 2 — кладка вертикальной разделки; 3 — печь
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
Дымовые трубы в зависимости от расположения бывают насадные, коренные и стенные.
Насадные трубы (рис. 6) устраивают непосредственно на массиве печи, если толщина ее стенок не меньше полкирпича.
Коренные трубы кладут отдельно от печи и присоединяют к ней перекидным рукавом. Часто к одной коренной трубе присоединяют 2—3 и более печей. Такие трубы называют на 2 (3, 4 и т. д.) «дыма».
Стенными трубами называют дымовые каналы, проложенные во внутренних капитальных стенах каменных домов. В наружных стенах дымоходы прокладывают в исключительных случаях.
Полезное сечение дымовых труб указывают на чертеже печи. Для печей и каминов оно бывает от 0,5 х 0,5 до 1 х 1 кирпича. Строительство труб сечением меньше, чем 0,5 х 0,5 кирпича, недопустимо. Дымовая труба обеспечивает нормальную тягу, если ее высота не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки. В местах прохождения трубы через перекрытия делают противопожарную горизонтальную потолочную разделку (см. рис. 4). Еще одно утолщение стенок трубы делают над кровлей. Это устройство называют выдрой. Оно предохраняет чердачное помещение от попадания дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Щели закрывают воротником из листовой стали, один край которого заправляют под выдру. Труба заканчивается оголовком в виде карниза с двумя выступами (рис. 7). Кладку трубы в пределах чердачного помещения ведут на глиняном растворе, над крышей — на цементном или известковом
А -А
Рис. 6. Конструкция насадной дымовой трубы: 1 — дымовая задвижка; 2 — асбест; 3 — балка; 4 — разделка; 5 — стропила; 6 — выдра; 7 — площадка выдры; 8 —- шейка трубы; 9 — металлический колпак; 10 — оголовок трубы; 11 — обрешетка; 12 — стоик; 13 — потолочная насыпь; 14 — потолочная обмазка; 15 — потолок; 16 — шейка печи
.Рис. 7. Оголовки трубы
При определении высоты дымовой трубы над крышей необходимо руководствоваться следующим (рис. 8):
- если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши по горизонтали, ее выводят на 0,5 м выше конька;
- если труба находится в пределах 1,5—3 м от конька, ее выводят до уровня конька, но не ниже 0,5 м от поверхности крыши;
- если труба отстоит от конька дальше 3 м, ее верх должен быть на уровне прямой, проведенной от конька под углом 10° к горизонту, но не менее 0,5 м от поверхности крыши.
Рис. 8. Высота трубы в зависимости от расстояния от конька крыши.
Иногда над оголовком дымовой трубы устраивают зонты, металлические колпаки. Эти устройства зимой создают благоприятные условия для конденсации водяных паров и обледенения. Лучше покрыть оголовок сверху слоем цементного раствора с откосом к наружным сторонам.
Дымовые трубы, сложенные в зимнее время, с наступлением теплой погоды тщательно осматривают и оштукатуривают.
Устройство дымовых и вентиляционных каналов в капитальных стенах ведут одновременно с кладкой стен, так как после их возведения это выполнить невозможно. Если стены дома из шлакоблоков, силикатного кирпича или других материалов, разрушающихся при сильном нагревании, участки стен, где проходят дымовые и вентиляционные каналы, выкладывают из обыкновенного красного кирпича.
Присоединение нескольких печей к одной дымовой трубе производят на разных уровнях и с устройством рассечек, разделяющих трубу на дым для каждой печи. Высота рассечки 50 см.
Все большее распространение получают сборно-блочные коренные дымовые трубы.
Печь присоединяют к стенным дымоходам и коренным трубам с помощью перекидных рукавов или патрубков (разница в названии зависит только от длины устройства). Длина перекидного рукава не должна превышать 2 м.
Рукав представляет собой 2 куска угловой стали , которые одними концами заделаны в печь выводного канала на 6,5 см, другими — в стену или трубу на таком же расстоянии от входного отверстия. Расстояние между уголками 25 см (1 кирпич). По уголкам выкладывают дно рукава из кирпичей, уложенных плашмя с тщательной промазкой швов. Дно покрывают глиняным раствором слоем 1,5—2 см. Затем выкладывают стенки толщиной в четверть кирпича и перекрытие из двух рядов кладки с таким расчетом, чтобы верхний ряд перекрывал вертикальные швы нижнего. В одну из стенок монтируют прочистную дверку. Перекидные рукава и патрубки заключают в футляр из листовой стали. Они должны иметь горизонтальное положение или небольшой подъем в сторону трубы.
При устройстве перекидных рукавов и патрубков нужно соблюдать следующие правила: расстояние от сгораемого пола до наружной поверхности дна патрубка должно быть не менее 14 см; при расположении патрубка у потолка расстояние от верха перекрытия до сгораемого потолка — не менее 50 см, до защищаемого от возгорания — не менее 38 см.
Дымовые трубы необходимо чистить ершом на веревке с подвешенным металлическим грузилом (шаром). Смолистую сажу, образуемую на внутренних стенах трубы при топке сырыми и смолистыми дровами, периодически выжигают,
используя для этого сухие осиновые поленья и высушенные картофельные очистки. При yxy дшении тяги следует также прочистить дымовые каналы, удалив через прочистные отверстия накопившуюся сажу.
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Для придания хорошего внешнего вида печь оштукатуривают или облицовывают.
Печи, обмазанные глиной, довольно быстро трескаются , и высохшая глина отваливается пластами. Более прочна штукатурка. На новую печь ее наносят после трех месяцев топки, т. е. после того, как она даст полную усадку.
Перед оштукатуриванием поверхность кладки очищают от глины, расчищают швы между кирпичами на глубину не менее 1 см. Затем затягивают печь сеткой из мягкой, железной проволоки с ячейками 1 x 1 или 2,5 х 2,5 см. Натянутую на печь сетку прикрепляют гвоздями, вбивая их в швы кладки на расстоянии 10—15 см друг от друга в шахматном порядке. По этой сетке штукатурят печь.
Но прежде нужно убедиться, правильно ли составлен раствор. Для этого на горячую поверхность печи наносят и затирают теркой небольшое количество раствора. Гладкая, без трещин поверхность после высыхания свидетельствует, что раствор составлен правильно. Появление трещин с отстающими от кирпича краями — признак недостатка в растворе песка. При появлении тонких (волосяных) трещин также нужно добавить немного песка. Если после полного высыхания оштукатуренного участка поверхность выглядит шероховатой и от прикосновения рукой с нее сыплется песок, значит, в растворе недостает глины.
Более прочная и дающая лучшую фактуру для покраски штукатурка, выполненная глиняно-цементным, известково-гипсовым, известково-глиняным сметанообразными растворами, процеженными через сито с ячейками 0,5 х 0,5 см.
Штукатурный раствор лучше наносить на горячую, только что протопленную печь, когда швы несколько расширены. По мере остывания печи швы будут сужаться и лучше удерживать штукатурку. Воздух в порах кирпичей, охлаждаясь, в свою очередь, будет присасывать раствор. Тонким слоем раствора обмазывают горячие стенки печи, смоченные водой. На этот слой 2 раза наносят более густой раствор, доводя общую толщину штукатурки до 1,5 см.
Наносят раствор набрасыванием мастерком. Затем полутерком выполняют предварительное разравнивание. Для этого берут полутерок двумя руками и, прижимая нижнюю кромку к поверхности печи, двигают его зигзагами снизу вверх. Можно обойтись без предварительного набрасывания раствора. В этом случае его накладывают на полутерок равномерно по всей длине
и проделывают такие же движения. Не заполненные раствором места (раковины) заделывают при затирке.
Окончательное выравнивание поверхности производят теркой. Не следует брать ручку терки в кулак. Чтобы было удобно работать, пальцы правой руки просовывают под ручку так, чтобы дощечка оказалась с тыльной стороны ладони. Достаточно 2—3-х круговых движении, чтобы придать штукатурке гладкую поверхность.
Изготовить терку несложно. Она представляет собой дощечку размером 12x15 см, к которой прибивают деревянную ручку. Рабочую плоскость остругивают.
Полутерок — дощечка размером 12 х 40 (50) см. Ручку к нему делают такой, чтобы полутерок можно было держать двумя руками.
Как только раствор чуть-чуть подсохнет, его хорошенько растирают. Если после высыхания образуются трещины, их края выравнивают, смачивают водой и замазывают густым раствором. После того, как штукатурка высохнет, можно приступать к побелке.
Металлические футляры окожухованных печей покрывают черным печным лаком или натирают графитом.
Облицовку печи изразцами или цветными глазурованными плитками выполняют одновременно с кладкой. Изразцы сортируют и подбирают по оттенкам во избежание пестроты зеркала.
На краях изразцов удаляют наплыв глазури, подрубают и притесывают их кромки по одному размеру. При притеске следует исходить из того, что вертикальные швы должны быть, возможно тоньше, горизонтальные — несколько толще (2— 3 мм) во избежание неравномерного нажатия верхнего изразца на нижний при осадке печи. Изразцы, начиная с углов, подбирают и подгоняют насухо по всему горизонтальному ряду. Одновременно ведут кирпичную кладку основного массива печи.
Когда окончательно подберут изразцы одного горизонтального ряда, их скрепляют между собой и кирпичной кладкой с помощью проволоки, скоб и штырей. Для этого сквозь отверстия в горизонтальных полках румпов (рис. 9) продевают вертикальный штырь из проволоки диаметром 4—5 мм, равный по длине изразцу, поэтому концы штырей выступают из румпов .
Выступающие вверху и внизу концы штырей и их середину связывают вязкой, скрученной из трех проволок. Концы вязки закрепляют в кирпичную кладку. Кроме того, для большей прочности и во избежание расхождения швов ребра румпов скрепляют в горизонтальных и вертикальных рядах скобами из полосовой стали.
Румпы изразцов тщательно и плотно заполняют кирпичным щебнем на глиняном растворе. Прослойка глины между щебнем должна быть по возможности тоньше и меньше, чтоб приусыхании раствора не образовывались нетеплопроводные воздушные прослойки. Последние значительно понижают теплоотдачу печи.
Рис. 9. Облицовка стен печи изразцами:
1 — штырь; 2 — румп ; 3 — скоба; 4 — скрутка проволоки
При установке изразцов выверяют с помощью отвеса, угольника и правила вертикальность углов и швов печи. Исправлять дефекты облицовки нужно немедленно, пока еще не засохла глина.
Швы с лицевой стороны печи должны быть чуть заметны. Этого достигают тщательной пригонкой и опиливанием кромок изразцов. Если пригонка не совсем удачна, швы расширяют мелом, разведенным в воде с яичным белком или гипсовым раствором. Для печи средних размеров достаточно трех яичных белков. Вертикальные швы делают вразбежку или сплошными сверху донизу. Последний способ придает печи более красивый вид.
Печи облицовывают также цветными глазурованными плитками. На двух сторонах их боковых граней находится паз, на двух других — гребень. Оборотная сторона плиток имеет насечки, которые обеспечивают более прочное сцепление поверхности плиток с глиняным раствором.
Достоинства облицовки состоят в том, что поверхность печи, отделанную изразцами или глазурованными плитками, можно всегда содержать в чистоте. Кроме того, облицовка предохраняет от проникновения дымовых газов из печи в помещение.
Если поверхность печи не отделывают изразцами и глазурованными плитками, то в процессе кладки необходимо следить за тем, чтобы наружные ее поверхности были выложены из кирпича правильной формы и однородного обжига, а также, чтобы была соблюдена симметрия в расположении и чередовании швов; последние делают особенно тонкими. Окончив кладку, стенки печи очищают и затирают сухим обыкновенным кирпичом для удаления с них пыли и комков приставшей глины. После этого швы расширяют, т. е. с помощью специальной расшивки придают им форму полувалика или наносят правильно расположенные линии, не всегда при этом совпадающие с расположением швов в кладке.
СУШКА ПЕЧИ
Новую печь можно сушить естественным путем. При такой сушке (10—15 дней) все задвижки, вьюшки и форточки должны быть закрыты круглые сутки. При искусственной сушке печь топят сухой стружкой, щепками, мелко колотыми дровами с открытыми топочной и поддувальной дверками. Вначале сжигают совсем немного топлива. Для следующих топок берут уже большее его количество. За 4—5-ю топку можно сжечь полную норму топлива при закрытой топочной дверке. После каждой топки все вьюшки и форточки открывают. Печь высохла, если сырые пятна перестали проступать на поверхности печи, а на задвижках не конденсируется влага.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Небрежно сложенная печь всегда дает большую осадку, в ней появляются трещины, крошится раствор из швов. Через выкрошившиеся швы и трещины начинают проникать горячие газы, что может привести к пожару.
При сильном нагревании могут загореться деревянные конструкции (пол, стены, потолок), прилегающие к печи. Поэтому ее нужно располагать на определенном расстоянии от деревянных и других сгораемых конструкций дома, сооружать разделки из кирпича или других материалов. Толщина этих разделок или расстояние от дыма до сгораемой конструкции должны быть 38 см (для печей и дымовых труб со стенками 7 см и более), если конструкция не защищена от возгорания, и 25 см — если защищена.
Если нагревающаяся стенка печи находится вблизи деревянной стены дома, то расстояние между ними должно быть при защищенной стене дома 13 см, при незащищенной — 25 см.
Если дом новый и дает осадку, на стену укрепляют деревянный подвижной щит, чтобы он не мешал осадке. На щит крепят войлок и закладывают его кирпичом. Такую кирпичную кладку называют холодной четвертью. Войлок пропитывают жидким глиняным раствором , прибивают гвоздями к деревянному щиту и на глиняно-песчаном растворе кладут кирпич на ребро. В швы между кирпичами забивают гвозди, по которым делают оплетку проволокой, и затем стенку штукатурят тонким слоем раствора.
Когда печь устанавливают в разрез перегородок между комнатами, то между печью и перегородками выкладывают вертикальные разделки в четверть или половину кирпича. Расстояние от стенки печи до перегородки 13 см, если между разделкой и перегородкой есть защита из асбеста или войлока, и 25 см, если ее нет.
Все разделки кладут на глиняном, известковом или цементном растворе. Они не должны иметь перевязки с печью и ее трубой. Деревянную стену или перегородку изолируют от разделки одним или несколькими слоями асбеста или войлока. Войлок пропитывают жидким глиняным раствором.
Ширину разделки считают от дыма, т. е. от внутренней поверхности стенки печи или дымохода. Расстояние последнего верхнего ряда печи до потолка дома должно быть от 45 до 100 см.
Деревянные полы перед топочной дверкой печи или камина изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиной, и сверху покрывают листом кровельной стали размерами не менее 50 х 70 см. Этим листом закрывают и плинтус печи.
Стропила, обрешетка крыши и другие сгораемые части кровли нужно располагать от наружной поверхности трубы на расстоянии не менее 13—26 см. Образовавшийся при этом промежуток перекрывают кровельной сталью или асбестоцементными плитами.
Когда печь ставят без фундамента на деревянный пол, то вначале кладут 2 слоя войлока, пропитанного глиняным раст вором, и на нем ведут кладку печи. Если пол и основание печи несгораемые, то дно поддувала (зольника) печи и дно дымоходов можно сооружать на уровне пола. Если же пол сгораемый, а основание печи несгораемое, тогда дно зольника располагают на уровне пола, а дно дымоходов на расстоянии не менее 14 см от пола (на высоте двух рядов кладки кирпича от пола). Когда и пол, и основание печи сгораемые (подложен войлок или дерево), то дно зольника и дымоходов должны находиться на расстоянии 21 см от пола или на высоте 3-х рядов кладки кирпича от пола.
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ-МАЛЮТКА С ДУХОВКОЙ
Большое количество тепла такой печи (рис. 13) отдается в помещение через жарочную плиту и духовой шкаф, т. е. передняя часть печи имеет большую теплоотдачу, чем остальные. Это следует учитывать при размещении печи. Чтобы духовой шкаф не перекалялся, его покрывают слоем глины и обкладывают стенками из кирпичей на ребро.
А-А
Рис. 13. Отопительно-варочная печь-малютка с духовкой:
1 — дымовая задвижка; 2 — прочистная дверка; 3 — уголок 5 x 5 см; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — поддувало; 7 — колосник; 8 — топка; 9 — плита; 10 — опоры духовки из кирпича; 11 — духовой шкаф
Материалы: кирпич красный (без трубы и потолочной разделки) — 300 шт., глина сеяная — 30 ведер, дверки: топочная — 1 шт., поддувальная — 1 шт., прочистная — 1 шт., дымовая задвижка — 1 шт., колосник — 1 шт., плита одноконфорочная — 1 шт., уголок стальной 5 х 5 см длиной 55 см — 2 шт., проволока стальная, отожженная диаметром 1,5—-2 мм — 3 м, толь или рубероид — 1,5 м 2 , стальной лист толщиной 1 мм (для духовки и противня) — 2 м 2 .
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ ШВЕДКА
Размеры печи 116 х 90 см, высота 210 см (рис. 14). Печь топится всеми видами твердого топлива, имеет топку с зольником, варочную камеру, духовой шкаф. Печь пятиканальная, имеет один ход.
Материал: кирпич красный 550 шт.
Кладка. До 11-го ряда печь кладут в полкирпича (рис. 15), выше плиты — в четверть кирпича. Для такой печи требуется прочный фундамент.
1-й ряд. Сплошной, снаружи кладут целый кирпич, внутри — можно половинки.
2-й. Кладут как 1-й, устанавливают над топливником поддувальную дверку.
3-й. Кладут в полкирпича с оборудованием чистки 12x12 см.
4-й, Кладка такая же, как в 30-м ряду, напротив поддувальной дверки устраивают зольниковую
Рис. 14. Отопительно-варочная печь Шведка
камеру размерами 20 х 30 см. Затем кладут опоры для пода топливника из кирпичей на ребро с щелями для прохождения газов. Опоры ставят так, чтобы они своими концами заходили под нее на 3—4 см. Первая опора — задняя стенка зольника, вторая — уложенный кусок кирпича на ребро.
Ряды 1-й
5-й. Завершение по-да топки, устройство колосниковой решетки, духовки, топочной дверки.
6-й. Кладут по порядовке, духовой шкаф облицовывают кирпичом на ребро. Стальными листами усиливают нижнюю, заднюю и правую стороны духовки.
7—9-й. Канал в правом заднем углу стенки расширяют, закругляя кирпичи, верх духовки смазывают глиной.
10-й. Перекрывают плитой с двумя конфорками и расширяют канал, стесывая кирпичи. На этом же ряду перекрывают зазор между плитой и задней стенкой.
11-й. Устанавливают две коренные стенки, выкладывают прямоугольный канал и чистку. До 20-го ряда кладку ведут на ребро.
12-й. Образует 5 каналов, две чистки.
13-й. Кладка по порядовке.
14-й. Кладут уголковую полосовую сталь для перекрытия варочной камеры кирпичом.
15-й. Перекрывают уложенные стальные уголки, оставляя чистку и канал.
16-й. Кладка по порядовке.
17-й. Перекрытие листовой сталью нижней печурки.
18, 19-й. Кладка по порядовке, оставляют две чистки в 18-м ряду.
20-й. Установка паровой задвижки для канала, сужение каналов задней стенки, кладка кирпичей плашмя. Ряд кладки увеличивают по длине на 6 см, ширине З см , образуя выступ.
21-й. Образуют выступ за счет увеличения длины и ширины кладки.
22-й. Кладка кирпичей плашмя до размера 20-го ряда, установка дверки для вьюшки.
23-й. Начинают кладку трубы.
ДВУХКОНФОРОЧНЫЙ ОЧАГ С ОБОГРЕВАТЕЛЬНОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕНКАМИ
Материалы: кирпич красный без учета расхода на трубу и разделки — 450 шт., глина сеяная — 25 ведер, песок сеяный — 25 ведер, дверка топочная — 1 шт., дверка поддувальная — 1 шт., дверка прочистная — 2 шт., колосник — 1 шт., дымовая задвижка — 1 шт., плита двухконфорочная — 1 шт., уголок стальной 5 х 5 см — 1м, железо листовое кровельное — 0,5 м, проволока стальная отожженная — 5 м ( рис. 16, 17).
|
|
|
Рис. 16. Двухконфорочный очаг:
1 — прочистки; 2 — поддувало; 3 — топка; 4 — дымовая задвижка; 5 — уголок обрамления плиты; 6 — декоративная стенка; 7 — двухконфорочная плита; 8 — колосник
Риды 1-2-й 3—4-й
Рис. 17. Кладка двухконфорочного очага
КРУГЛАЯ ПЕЧЬ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ФУТЛЯРЕ С ВИНТООБРАЗНЫМИ ДЫМОХОДАМИ
Высота печи 209 см, диаметр основания 100 см, диаметр теплоотдающей части 70 см (рис. 18, 19). Теплоотдача начинается через 20 мин после растопки. Зольниковая камера находится в основании печи, поэтому она прогревается больше в нижней части. Дымовые газы из топливника поступают в 1-й кольцевой канал. Совершая кругообразный путь, тепло ударяет в стенки печи, разогревая их. Затем газы по центральному каналу переходят во 2-й кольцевой канал, затем в 3-й, из него — в дымовую трубу.
Материал: Для кладки потребуется 480 шт. кирпичей.
Особенности кладки: первые 4 ряда не окожухованы . Крайние по периметру кирпичи отесывают накругло. Тщательную притеску кирпичей делать необязательно. Строительство печи начинают с определения ее центра на фундаменте.
Вычерчивают круг радиусом 50 см, внутри него кладут 1-й ряд кирпичей. При укладке следующих 3-х рядов основания ставят поддувальную дверку, выкладывают зольник.
На 4-м ряду кладут колосниковую решетку. Этот ряд выкладывают по уровню, потому что на него опирается 1-я царга кожуха. На основани е ставят 1-ю царгу с топочной дверкой. Если центры царги и основания совпали, то выступающая из-под царги часть основания образует поясок шириной 5 см. Царгу выверяют отвесом не менее чем с 4-х позиций после укладки внутри ее ряда кирпичей для устойчивости. Кирпичи имеют прямоугольную форму, а кладут их по кругу, в стыках между ними образуются пустоты. Их заполняют мелким щебнем в смеси с глиняным раствором. Про странство между гранью кирпича и кожухом заливают глиняным раствором. Воздушные карманы между кожухом и кладкой снижают теплопроводность.
Рис. 18. Круглая печь в металлическом футляре
Ряды 2-й
Рис. 19. Кладка круглой печи
Очередную царгу кожуха ставят тогда, когда нижняя дарга выложена кирпичом. Кладку стенок центрального канала проводят из кирпичей, отесанных на клин.
14-й, 15-й и 17-й ряды не отличаются от 8— 10-го, но смещены по отношению к ним на 135°.
Сечение канала дымовой трубы 15 х 13 см.
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ-МАЛЮТКА С КАМИНОМ
Материалы: кирпич — 400 шт., глина сеяная — 25 ведер, песок сеяный — 25 ведер, дверки: топочная — 1 шт., поддувальная — 1 шт., прочистная — 1 шт., задвижка дымовая — 2 шт., колосник — 4 шт., плита одноконфорочная — 1 шт., уголок стальной 5 х 5 см длиной 65 см — 2 шт. и длиной 55 см — 3 шт., толь или рубероид — 3 м 2 , проволока стальная отожженная диаметром 1,5— 2 мм — 2—3 м (рис. 20, 21).
Печь-камин в определенной мере сочетает достоинства того и другого устройства и представляет собой их оригинальное соединение в общей оболочке, но с отдельными топливниками. Когда у объединенных печи и камина одна дымовая труба, топить их можно лишь в разное время; если же у каждой печи своя труба, то они способны работать в независимом режиме.
Рис. 20. Отопительно-варочная печь-малютка с камином:
1 — поддувало камина; 2 — поддувало печи; 3 — топка; 4 —уголки; 5 — прочистная дверка; 6 — дымовая задвижка; 7 —дымовая задвижка трубы; 8 — планка; 9 — одноконфорочная плита; 10 — колосник
Рис. 21. Кладка печи-малютки с камином
СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ
НАЧИНАЮЩЕМУ ПЕЧНИКУ
Кладка горизонтальных разделок дымовых труб с помощью шаблона А. С. Терешина . Шаблон для кладки горизонтальных разделок дымовых труб представляет собой дощатый разъемный ящик переменного сечения, внешне похожий на разделку.
Ящик как бы разрезан по диагонали, половинки соединены между собой крючками. Сечение нижнего отверстия равно сечению дымовой трубы ниже разделки. Затем сечение увеличивается ступенями высотой 7 см (высота ряда кладки), шириной 4 см. Верхнее отверстие равно размерам разделки, т. е. общее уширение составляет по 12 см во все стороны (полкирпича).
При кладке горизонтальной разделки в шаблоне не следует забывать, что все швы, идущие от «дыма» к деревянным конструкциям здания, должны быть обязательно перекрыты.
Кладка дымовой трубы (стояка) в пределах чердака. Вертикальность трубы при кладке достигают так: над разделкой выкладывают два-три ряда. На один из углов — дальний от места нахождения домашнего мастера — из-под крыши опускают отвес. Если точка над углом не попадает на обрешетку, то к стропилам прибивают кусок доски
и находят нужную точку на ней. В эту точку вбивают гвоздь, к которому привязывают шнур, второй конец шнура закрепляют в кладке так, чтобы шнур проходил по углу трубы.
Кладку ведут по одному шнуру. Остальные углы проверяют по угольнику через пять-шесть рядов.
Отделка углов печи при штукатурке. Правильный, строго вертикальный угол печи можно обеспечить так: к смежной с оштукатуриваемой стенке возле угла по отвесу ставят прямую рейку, которую двумя гвоздями прибивают в швы кладки. При этом делают напуск в 2 см (слой штукатурки) за оштукатуриваемую стенку. Раствор затирают заподлицо с кромкой рейки. После схватывания раствора рейку снимают и таким же образом прикрепляют ее к оштукатуренной стенке с напуском за стенку, подлежащую оштукатуриванию.
При штукатурке глиняно-песчаным раствором строгой отделки углов добиваться не следует, так как они будут закруглены кистью при побелке.
Печи окрашивают только водными составами: известковыми или меловыми. Масляные краски не используют: от нагревания олифа разлагается, пригорает, выделяя при этом неприятный запах.
Окрашивают так: вначале кистью наносят состав торцующими ударами (кистью), после его подсыхания печь окрашивают как обычно.
Укрепление дверцы. Берут печную проволоку не толще 2—3 мм, отожженную на огне. Нельзя использовать телефонные провода и проволоку из цветных металлов. Вставляют ее в отверстие дверцы, складывают вдвое и скручивают так, чтобы не было колец. При нагревании они вытягиваются, дверца начинает шататься и проволока ломается. В натянутом положении она прижимает дверцу к кирпичам и идет к наружному краю стенки, подальше от топки. Чтобы проволока не скользила по верхней грани кирпича, ее заводят в предварительно сделанный скол, зарубку в кирпиче, молотком загибают до нижнего ряда, при кладке прижимают. Проволоку можно переплетать с кладкой вниз и вверх.
Вокруг дверцы слой глины должен быть не более 1 мм. Не следует использовать асбест, он, как и глина, со временем высыхает и осыпается.
Закладка кирпичей возле дверцы должна быть очень прочной. Дверной проем перекрывают, соединяя два крепких кирпича по центру дверцы почти насухо.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ КАМИНОВ
Менее эффективный отопитель , но прекрасное художественно-декоративное украшение интерьера дома, особенно дачного или садового, — камин. Конструкции каминов могут быть разными, в зависимости от планировки помещения и имеющегося в распоряжении строительного материала. Продуманное оформление поверхности очага и его стен позволяют сделать камин основным акцентом интерьера комнаты.
Камины относятся к наиболее древним нагревательным приборам, которые применялись для отопления жилищ. Археологические раскопки свидетельствуют, что открытый камин с дымо-отводящим устройством люди использовали еще в 820 г.
Ни с чем не сравнимый уют приносит в дом ласковое тепло потрескивающих в огне поленьев, пляшущие по стенам отблески живого пламени. И не случайно, наверное, в наш прагматический век все чаще вспоминают о старинном камине, возрождая его к новой жизни в небольших и простых конструкциях (рис. 22). Мы представляем несколько таких конструкций. Их особенности рассмотрим на примере одной из них (рис. 23).
Главное преимущество этого камина в том, что его под силу соорудить домашнему мастеру, поскольку внутренняя часть топки представляет собой металлический корпус, который при правильном раскрое легко собрать. Причем несложно добиться точного соответствия всем требованиям конфигурации камеры сгорания и дымо-сборочной части, что исключает возможность ошибки, непоправимой при обычной кладке.
Рис. 22. Пристенные камины
Рис. 23, Схема углового камина и устройство опалубки под его основаиие :
А — фундамент, Б — средняя, В — верхняя части камина (1 — кирпичный корпус; 2— бетонная подушка; 3 — решетка воздуховода; 4 — решётка топки; 5 — декоративная доска; 6 — конус дымосборника ; 7 — цилиндрическая подставка трубы; 8 — заслонка топки; 9 — швеллер; 10 — металлический корпус топки; 11 — труба воздуховода; 12 — ручка заслонки поддувала; 13 — дверка полости золосборника ; 14 — ящик-золосборник )
А-А
После того как сделан металлический корпус, вокруг него с некоторым отступом выкладывают, камин любых форм и расположения наружных элементов — все зависит от умения и художественного вкуса мастера, наличия материалов. Мы представляем угловой камин, он занимает немного места — 0,75 м 2 и хорошо вписывается даже в скромное по площади жилище (см. рис. 23).
Камин имеет двойные стенки, это позволяет холодному воздуху из помещения, проходящему через нижние отверстия, нагреваться от металлических стенок топки и уже горячим выходить через верхние отверстия. Поэтому уже спустя 10 мин после того, как разожжен огонь, в комнате заметно теплеет. К Лучистой теплоотдаче прибавляется и конвективная , что увеличивает отопительные возможности устройства при одном и том же расходе дров. Чтобы не забирать уже нагревшийся воздух помещения для поддержания горения, под решеткой предусмотрена подача воздуха из внешней среды. Здесь находится и ящик для сбора золы.
Поперечное сечение трубы (по возможности квадратное) должно составлять 7—10-ю часть сечения переднего отверстия (зева) камина (в нашем случае труба имеет сечение 20 х 20 см) — это обеспечит хорошую тягу. Желательно также, чтобы длина трубы была более 6 м (поэтому строительство каминов проблематично на верхних этажах). Если труба выходит близко от гребня крыши, она должна возвышаться, по крайней мере, на 50 см над ней, а если близко от свеса крыши, то, как минимум, — на 120—150 см. Даже при неблагоприятном расположении трубы на внешней стороне дома дрова горят прекрасно, без малейших признаков задымленности в помещении. Важно только, чтобы изнутри кирпичная труба имела гладкую поверхность.
Изготовление топки (рис. 24). Самая ответственная операция при этом — раскрой топки из металлического листа толщиной 8 мм; такой материал позволяет эксплуатировать корпус длительное время.
Топка состоит из двух камер: сгорания и дымовой . Между ними находится заслонка, ее закрывают, когда камин не топится, чтобы не выходил теплый воздух. К задней кромке заслонки приварен отрезок арматурного прутка диаметром 1,6 см, служащий шарниром. Своими концами он входит в две трубки длиной по 4 см каждая. Они приварены к плите с двух сторон заслонки и играют роль втулок шарнира. Открывают ее со стороны камеры сгорания, когда камин не горит. Для удобства к нижней стороне заслонки приварена ручка — Г-образный стержень.
Горизонтальное сечение камеры сгорания трапециевидное, это увеличивает теплоотдачу в помещение. Для увеличения поверхности теплообмена снаружи стенок корпуса приваривают ребра, всю конструкцию несколько раз покрывают термостойким лаком.
Рис. 24. Металлическая топка и ее элементы:
А — рамка зева золосборнйка ; Б — дверка; 1 — боковые стенки; 2 — задняя стенка; 3 — наклонная часть задней стенки; 4 — передний козырек; 5 — дно дымосборника ; 6 — заслонка; 7 — задняя стенка конуса дымосборника ; 8 — боковые стенки конуса; 9 — крышка дымосборника ; 10 — куфта трубы; 11 — передняя стенка конуса
Фундамент (см. рис. 23). Камин построен на бетонной подушке, опирающейся на ряд кирпичей, выложенных прямо на прочном полу. Для разметки по обеим стенам от угла отмеряют шпагат, определяют его середину, очерчивают контуры полости к стенам. В 1-м ряду кирпичи кладут по длине, а в следующем — по ширине (на песчано-известковом растворе: 1 часть гашеной извести на 2,5 части песка). Передние стенки имеют толщину в два кирпича, а стенки, ограждающие полость для золы, в один. Для кладки подбирают кирпичи без дефектов на лицевой поверхности. Между кирпичами укладывают рейки сечениями 1 х 1 см — для оформления швов. Между каждыми двумя соседними в ряду кирпичами укладывают короткую рейку длиной 7 см. После укладки кирпичей швы между ними заполняют негустым песчано-известковым раствором.
После укладки 3-го ряда ставят трубу-воздухоотвод (годится тонкостенная , оцинкованная, типа водосточной). На расстоянии 25 см от ее переднего края сверлят два диаметрально расположенных отверстия диаметром 0,5 мм — для оси заслонки. Последнюю вырезают из жести толщиной 1 мм и крепят к оси двумя винтами М 4 . В местах, где должны быть просверлены отверстия, ось слегка расплющивают. Чтобы она могла свободно вращаться, ось в кладке проводят через трубу, имеющую внутренний диаметр 8 мм.
После 5-го ряда кирпичей отливают бетонную подушку. Ее укладывают на кирпичные стенки, над полостями, которые предварительно заполняют керамзитом или котельным шлаком. Отверстие над полостью для сбора золы закрывают деревянным донцем и ограждают дощатым ящичком. Выступающую часть подушки заливают в хорошо укрепленную и выровненную опалубку, применяя арматуру из стальных прутьев. Закругленные углы оформляют жестью. Часть подушки, примыкающей к топке, выкладывают из огнеупорного бетона (на 1 кг бетона — 320 г портландцемента марки 350,100 г шамотной муки с размерами зерен 0,1 мм, 240 г шамотной фракции с размерами зерен 0,2 мм, 340 г шамотной фракции с размерами зерен 2,5 мм, воды — до получения необходимой густоты). Можно использовать и обычный состав, но тогда низ топки выкладывают огнеупорными кирпичами. Поскольку большая часть топки расположена над металлической решеткой, и нагрев на бетон передается не напрямую, как показала практика, можно обойтись и без облицовки.
Чтобы лицевая поверхность подушки стала гладкой, опалубочную доску тщательно обстругивают, а бетонную смесь при закладке хорошо уплотняют путем многократного постукивания по доскам опалубки.
Первые 7 дней после закладки подушки бетон поддерживают влажным : смачивают водой и покрывают мокрыми тряпками. Подушка должна затвердевать в течение двух недель, но и после этого до истечения месяца не следует наступать на ее выступающую часть.
Решетку топки составляют из 17 арматурных прутьев диаметром 1,6 см и длиной 26 см, приваренных на одинаковом расстоянии к двум стальным уголкам 2,5 х 2,5 см длиной 38 см.
При изготовлении основы допустимы варианты. Так, отверстия для всасывания холодного воздуха можно располагать не над бетонной подушкой, а непосредственно над полом — там, где воздух наиболее холодный. В этом случае предусматривают каналы, которые бы связали отверстия с полостью под металлическим корпусом.
Среднюю часть камина выкладывают огнеупорным (белым) кирпичом, располагая по длине, а две крайние колонки — из глянцевых керамических кирпичей, положенных поперек. Так же закрывают и пространство между стенами помещения и лицевой стороной камина. Во 2-м ряду огнеупорных кирпичей оставляют два отверстия размерами 10 x 8 см, через них холодный воздух будет входить в полость около металлического корпуса. Внутренние стенки выкладывают из обычных кирпичей (можно даже из битых), при этом между стенками и металлическим корпусом делают отступ, образующий полость шириной 10 см — воздушную прослойку.
Последний, 8-й по счету кирпич, укорачивают на 4—5 см, чтобы получить уступ, на который лягут кирпичи арки. Вместо железобетонной балки, которая могла бы нести кирпичную кладку верхней части камина, используют швеллер № 8 (8 x 4 см). Его кладут на кирпичи и приваривают к лицевой планке металлического корпуса.
Для кладки топочной арки необходим деревянный шаблон. Его сколачивают из двух вырезанных в виде дуги досок, скрепленных между собой поперечными дощечками и отбитых сверху жестяной полосой. Шаблон опирают на сложенные столбиками кирпичи.
Арку делают из 11 кирпичей длиной около 6—7 см, с чистой, без дефектов поверхностью. Их укладывают по шаблону и с помощью деревянных клиньев устанавливают на равном расстоянии друг от друга. Пространство за ними заполняют бетонной смесью, которой заливают швеллер и часть уже уложенных кирпичей передней кладки камина. Бетон готовят из гравия, песка и цемента в соотношении 3:4:1. Важно проконтролировать, чтобы лицевая сторона кирпичей арки была в одной плоскости.
Приблизительно через 24 часа кладут еще два ряда кирпичей, которые впоследствии штукатурят. Оформляют и два верхних отверстия размерами 11,5 х 8 см для выхода воздуха.
Верхняя часть оформлена в виде усеченного конуса, выложенного кирпичом — наиболее простой вариант. Эту часть камина можно выполнить и в виде подвесной панели из стального уголка и медного листа с декоративной обработкой поверхности. Вместо расположенных в кирпичной кладке верхних вентиляционных отверстий на панели устанавливают решетку-жалюзи, в обогреве помещения участвует жестяная дымовая труба.
В варианте кирпичной кладки, прежде чем продолжить ее, полость вокруг металлического корпуса закрывают сверху, на высоте одного кирпича над верхними вентиляционными отверстиями. Несколько кусков листовой жести прихватывают сваркой к дымосборной камере металлического корпуса и заливают керамзитобетоном слоем 5-7 см (керамзит, песок, цемент в соотношении 4:3:1). Керамзит можно заменить котельным шлаком — главное, чтобы бетон, который будут использовать и дальше, имел теплоизоляционные свойства.
Важно заранее определить контур завершающей части кладки на стыке с потолком. Металлический корпус при этом будет мешать, поэтому сделать это придется на глазок, очертив на потолке привязанным к нитке карандашом дугу с центром в углу, величина ее радиуса будет зависеть от места расположения отверстия для трубы. Следует учесть, что зрительно лучше воспринимается большой наклон кладки.
Прежде чем завершить кладку, необходимо соединить дымосборную камеру с трубой. Для этого по ребрам дымосборной камеры приваривают раму из стального уголка 2,5 х 2,5 см, на которую насаживают присоединяющую часть, стыкуемую с отверстием трубы через промежуточную цилиндрическую приставку. Теперь можно зажечь камин. Если все наши советы выполнены, он будет гореть отлично.
Выполнение кладки наклонной верхней части камина несложное. Расположение кирпичей видно на рис. 23, а наклон контролируют прямой планкой, которую одним концом упирают в 1-й ряд кирпичей, а другим прослеживают очертания дуги, проведенной на потолке. Одновременно кладут и внутреннее пространство из битого кирпича , а около жестяной дымовой трубы заливают шлакобетон слоем в 5—6 см. Таким образом, обеспечивают долговечность камина: если спустя годы труба проржавеет, вместо нее останется канал из бетона.
Внешняя отделка. Верх камина, часть его над огнеупорными кирпичами и две боковые кромки между средней частью и стенами помещения, оштукатуривают. Используют известково-цементный раствор из гашеной извести, цемента марки 350 и песка в соотношении 5:1:18, Раствор накладывают равномерно кельмой (мастерком), разглаживают полутерком и подравнивают планкой с прямым краем (правилом). После схватывания основного пласта штукатурки шлепками наносят и затирают накрывочный слой толщиной около 3 мм. Затем наклонную часть камина обрызгивают штукатурным раствором, а части над огнеупорными кирпичами и обеими боковыми полосками шпатлюют гипсом. Для обрызгивания берут раствор белого цемента и мраморной крошки величиной с крупу в соотношении 1:1. Раствор наносят метелкой, которой слегка ударяют по толстой деревянной палке. Если качество гипсовой шпатлевки не удовлетворяет, плоскости, покрыт ые ею , можно покрасить.
Дымоход и тяга. Разрабатывая собственный проект или привязывая готовый к конкретным условиям, корректируют площадь сечения дымохода с размерами портала (входа топливника) и высотой трубы. Так, при высоте трубы 6 м отношение ее сечения к площади портала 1:3— 1:10 при высоте 14 м — 1:1,5. Площадь сечения дымохода обычно берут равной 14 х 27 см или 27 х 27 см (кратной размерам кирпича).
Размеры портала должны быть пропорциональны площади помещения. Примерное соотношение их составляет 1:50. Большой портал будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, малый — не даст достаточного тепла. При розжиге, когда тяга камина слабая и он начинает дымить, уменьшают размер портала, применяя для этого решетку. При отсутствии тяги дымоход прогревают через прочистку зажженным бумажным жгутом. Боковые стенки топливника устраивают под углом, чтобы направить тепло в помещение. Его задняя стенка примерно с трети — половины высоты должна образовывать наклонную плоскость, благодаря чему тепло отражается вниз к полу камина. Верхняя часть этой стенки, простираясь выше портала, переходит в дымосборник , который заканчивается горловиной с дымовым устройством — уступом, называемым дымовым зубом, — важной конструктивной деталью камина. Он улучшает тягу и не дает холодному наружному воздуху поступить из трубы в топливник. С задней или боковой стороны дымового уступа устраняют прочистку (кирпич или полкирпича, поставленные на торец) для удаления сажи из дымохода.
К прямой части дымохода на высоте 2 м от пола (чтобы можно было достать рукой) устраивают шибер, сделанный из обычной печной задвижки. Тяга будет лучше, если оголовок трубы имеет коническую форму (без традиционного выступа) и зонтик (колпак, флюгер) из кровельной оцинкованной стали (рис. 25). Камин можно сделать с колосниковой решеткой или без нее.
Топят камин березовыми, осиновыми или ольховыми дровами (предпочтительнее осиновыми). Наиболее ароматные — вишневые, яблоневые и можжевеловые. Осиновые дрова горят ровным белым пламенем и не коптят, прожигают дымоход, очищая его от накопившихся отложений.
Хорошо помогает против скопления сажи на стенках трубы периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.
Но какими бы дымоходами ни был снабжен камин и какое бы топливо в нем ни сжигалось, коэффициент полезного действия у него небольшой— от 5 до 15%. Больший эффект дает соединение камина с печью (см. рис. 20—21).
Рис. 25. Устройства для улучшения тяги на трубе камина:
А — стальной колпак (1 — венчание; 2 — стойки); Б — флюгер (1 — указатель сторон света; 2 — колпак; 3 — фигурные стойки)
АНГЛИЙСКИЙ КАМИН
Материалы: кирпич красный — 650 шт. (без трубы), глина красная сеяная — 30 ведер, песок сеяный — 30 ведер, колосник — 3 шт., дымовая задвижка (специальная)— 1 шт., уголок стальной 5 х 5 см длиной 70 см — 1 шт. и длиной 100 см — 1 шт., толь — 4 м 2 , решетка литая декоративная на ножках (приставная) (рис. 26).
Несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (в 3—4 раза ниже, чем у отопительных печей), у каминов есть свои достоинства: быстрая отдача лучистого тепла, хорошая вентиляция отапливаемых помещений, создание дополнительного комфорта в комнате.
Рис. 26. Английский камин (А):
1 — фундамент; 2 — изоляция; 3 — поддувало; 4 — литая декоративная решетка; 5 — дымовая задвижка; 6 — стальные уголки 5 х 5 см; 7 — колосник
Рис. 26. Кладка английского камина (Б):
Выбирая место для установки камина, необходимо учитывать, что он не любит сквозняков, поэтому желательно располагать его в стороне от дверных проемов. Портал камина должен быть обращен в центральную часть комнаты, позволяя организовать рядом место для отдыха.
Перед камином предлагаемой конструкции с противопожарной целью устраивают предтопочную площадку из несгораемых материалов (металлический лист, кирпич, керамическая плитка) глубиной не менее 50 см и шириной на 20— 30 см шире портала. Часть этой площадки делают в виде подиума из отборного кирпича, уложенного на ребро на глиноцементно-песчаном растворе. Для лучшего сжигания дров в под камина встраивают колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом.
Трубу камина желательно делать прямой, отклонения от вертикали не должны превышать 30°. Учитывая, что при интенсивной топке из трубы могут вылетать раскаленные частицы несгоревшего топлива, ее верх венчают металлическим колпаком-искрогасителем.
Основным материалом для сооружения камина служит обыкновенный полнотелый глиняный кирпич; для пода и стен топливника желательно применять огнеупорный.
КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ КАМИН
Для сооружения камина с асбестоцементной трубой (рис. 27) потребуется около 650 обыкновенных и 100 огнеупорных кирпичей. Из них 100 используют для кладки портала и видимой части топливника. Потребность в стальных уголках — 10 пог . м. Примерные размеры камина, см : портал — ширина 55, высота 50, топливник — глубина 35, горловина 12, дымовая труба — 13 х 26.
Внутренние стенки топливника камина, как и печи, должны быть ровными и гладкими. Для выделения большего количества тепла и придания топливнику эффектного вида заднюю и боковые стенки его облицовывают съемными листами бронзы или нержавеющей стали. Время от времени их снимают, очищают от копоти и доводят до блеска. Топливник сооружают из обыкновенного кирпича, облицовывая внутреннюю поверхность огнеупорным . Толщина кирпичных стенок — полкирпича.
Потолок топливника образуют кирпичи, уложенные на полки наклонных стальных уголков, заделанных в толщу боковых стенок камина. Низ передней стенки трубы опирается на промежуточный опорный уголок, уложенный на уровне низа каменной доски.
Дымовой порог не должен сужать трубу, в противном случае камин будет дымить.
Рис. 27. Классический французский камин:
1 — дымоход; 2 — дымовая задвижка; 3 — чистка с герметичной дверкой; 4 — дымовой порог; 5 — корзинка; 6 — ниша под корзинкой; 7 — лист нержавеющей стали
Выступ дымового порога должен находиться на одной прямой с передней стенкой трубы (на рис. 27 показано пунктиром). Дымовая труба прямая или отклонена от вертикали до 25°. После того как дрова в камине прогорают, трубу закрывают задвижкой, простой или поворотной, чтобы камин дольше сохранял тепло. Размер трубы 1x1,5 кирпича. Колпаки и флюгарки на трубе защищают от дождя, снега и встречных дыму потоков воздуха.
Технология кладки камина такая же, как у печи — со строгой перевязкой швов при кладке. Швы должны быть как можно тоньше. Кладку стенок французского камина можно оставить открытой, отшлифовав неровности кирпичом и наждаком, или облицевать в процессе кладки изразцам ; ( см. рис. 9).
Чтобы дрова в камине горели лучше, их кладут на металлические корзинки или таганчики высотой около 5 см из круглой или полосовой стали. Благодаря этому воздух к дровам поступает со всех сторон. Дрова укладывают горкой с опорой на заднюю стенку топливника. Перед растопкой в верхней части топливника сжигают газету. Перед камином оборудуют площадку из негорючих материалов (кирпича, металлического листа, керамической плитки) размерами 50 х 80, 60 х 90 см.
Стальные уголки и балки из полосовой стали изолируют тремя слоями асбеста, иначе нагревающийся металл постепенно разрушит кладку.
Балки лучше ставить чугунные, например, колосники, либо из жаростойкого бетона, на которые будут опираться своды, арки, перемычки.
Камин, как и печь, может высохнуть сам (правда, это займет время), а можно и помочь ему — периодическими топками по 30 мин каждая.
Неотъемлемое убранство камина — статуэтка или часы на каминной доске, а также красиво оформленный каминный инструмент: кочерга, совок, метелка, щипцы и корзина для дров, подставка для инструментов.
КАМИН ДЛЯ САДА — БАРБЕКЬЮ
Материал: кирпич красный для камина и трубы — 500 шт., глина сеяная — 50 ведер, песок сеяный — 50 ведер, цемент сухой — 2 ведра, дверка прочистная 14 х 14 см— 1 шт., колосник — 3 шт., уголок стальной 5 x 5 см или 6 х 6 см длиной 65 см — 4 шт. (рис. 28).
Камин располагают в одном из дальних углов сада, на месте отдыха, с подветренной стороны. От ветра его защищают одной или двумя декоративными стенками с вьющимися растениями. Сооружают из кирпича или бутового камня, можно тот и другой материал сочетать.
В предлагаемой конструкции основная кладка выполнена из кирпича, фундамент — из бутового камня и бетона. Между фундаментом и камином — два слоя рубероида (для гидроизоляции). Камин ставят на возвышенности, чтобы под него не затекала вода, иначе он будет разрушаться.
|
|
|
Рис. 28. Схема и кладка камина для сада:
1 — оголовок; 2 — труба; 3 — стальные уголки 5 x 5 см; 4 — поддувало; 5 — промент ; 6 — дымовая задвижка; 7 — прочистка; 8 — уступ; 9 — колосники; 10 — топка; 11 — поддувало
Продолжение рис. 28
После окончания кладки верх 6-го ряда (без площади топки), ряды с 17-го по 23-й включительно и оголовок трубы заливают и заравнивают цементным раствором так, чтобы стекала вода во время дождя.
Точки В и Г служат для укладки подставок из профильной стали (узкоколейный рельс, тонкий швеллер), на которые устанавливают шампуры или шпажки для гриля.
Шашлык и гриль жарят над тлеющим углем, без дыма и пламени. Для этого нужно нажечь угля, насыпать его на колосники камина и разжечь. Готовить шашлык и гриль над пламенем горящих дров нельзя, так как они будут подгорать и дымить. Шампуры и шпажки можно изготовить самим, лучше из нержавеющей стали. Их размеры устанавливают в соответствии с размерами камина. Толщина прутка 8—10 мм.
Шпажку делают двойной, так как на нее насаживают тушку курицы, дичи, кролика или куски мяса большего размера, чем для шашлыка. Один конец, за который при обжарке тушку поворачивают вкруговую, лучше для удобства сделать в виде рукоятки.
ГРИЛЬ ДЛЯ ДАЧИ
На дачном участке, который можно рассматривать и как часть расширенного жилого пространства, садовый камин, гриль находят все большее распространение. Если дачу используют не только как место отдыха, но и для дружеских встреч, которые не обходятся без угощения, соответствующее оборудование становится просто необходимым. По вечерам, а также ранней весной и поздней осенью огонь, разведенный в саду, согревает окружающее пространство, и сидеть возле гриля особенно приятно. Место для него, как и для камина, выбирают в достаточном удалении от дома и с учетом направления преобладающих ветров.
Рис. 29. Гриль
На рис. 29 показано место для отдыха с грилем, где можно удобно расположиться. В кирпичной стене сделаны полочки для хранения всего необходимого для приготовления пищи и сервировки стола. Над столом сооружен тент, защищающий от солнца.
