Раскрой и резка стекла

Размеры стекла должны строго соответство вать конфигурации окон, дверей, светопроницаемых перегородок и других элементов. Разметку и нарезку стекла производят на столах с ровной поверхностью, покрытой войлоком или линолеумом. Покрытие крепят рейкой на шурупах на правой и левой сторонах стола.

Размеры стекла должны быть на 4 мм меньше расстояния между кромками переплета, что бы оно не треснуло при его расширении при жаре или сжатии на морозе.

Стекло кладут на поверхность стола, фикси руют его у левой опорной рейки и, прижимая стеклорез к рейсшине, режут. Для резки тонкого листового стекла толщиной 1—4 мм используют роликовые стеклорезы. При резке его ручку держат вертикально, прижимая ее указательным пальцем. Вдоль линии надреза стеклорезом слегка постукивают до образования глубинных трещин, после чего стекло отламывают. Стекло толщиной до 10 мм режут алмазным стеклорезом.

Универсальный стеклорез имеет несколько вырезов различной ширины для обламывания стекол различной толщины. Для этой же цели можно использовать также плоскогубцы, обтянув их губки мягкой резиной. Если необходимо нарезать несколько одинаковых стекол, то на отрезанное стекло можно класть следующее (до 12—15 шт.). Отрезанное стекло сдвигают горизонтально, а затем, надев защитные рукавицы, аккуратно снимают со стола.

Обычное оконное стекло после установки герметизируют замазками или мастиками. Замазка должна быть пластичной, хорошо прилипать к дереву. Валик, скатанный из правильно при готовленной замазки, при растяжении приобретает толщину нити. После высыхания замазка должна сохранять некоторую вязкость и не трескаться.

Для приготовления 10 кг обычной стекольной замазки берут 2,2 кг олифы и 8,1 кг молотого мела. При отсутствии олифы можно применять жидкое стекло и древесную смолу. Для повышения прочности в замазку добавляют сухие свинцовые белила или свинцовый сурик. Для остекления железобетонных и металлических переплетов целесообразно применять замазку из цемента, древесных опилок и асбеста.

Наиболее трудоемкие операции при остеклении деревянных переплетов стеклом толщиной 2—3 мм укрепление стекла шпильками, на несение подстилающего слоя замазки и заполнение ею фальцев после установки стекла.

Остекление

Остекление деревянных переплетов произ водят непосредственно возле окон, используя деревянную подставку, равную по высоте подоконнику. Снятый с петель оконный переплет кладут фальцами вверх одним концом на подоконник, а другим — на подставку. Фальцы переплета промазывают замазкой, нанося ее по всей его длине слоем толщиной 2—3 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло плотно легло на фальцы и не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не проникала между фальцами и стеклом, что может стать причиной загнивания переплетов или образования трещин. Стекло вставляют в фальцы и слегка прижимают его руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75—80 %. Между стеклами и бортом фальца оставляют зазор не менее 2 мм.

Стекло крепят круглыми проволочными шпильками. Конец проволоки длиной 17—20 мм отгибают под углом 90° и приставляют к фальцу. Шпильку забивают на глубину 8—10 мм боковой стороной стамески скользящими по стеклу ударами, после чего отламывают ее от проволоки. Кромка стекла не должна упираться в шпильку: при разбухании оконных переплетов это может привести к образованию на нем трещин. Проволочные шпильки прижимают стекло боковой стороной или верхней частью. При промазке фальцев шпильки полностью закрывают слоем замазки.

Температура помещения, где вставляют стекла, должна быть не ниже 15 °С. При более никой температуре замазку периодически подогревают в горячей воде до 30—40 °С. Использование промазчика для нанесения подстилающего слоя и заполнения фальцев позволяет значитель но улучшить качество и повысить производительность труда. Промазчик укомплектован набором наконечников. Замазку выдавливают из промазчика поршнем, подвигаемым вращением ручки.

При устройстве свегопрозрачных ограждений стеклянные блоки сначала примеряют без раствора, добиваясь, чтобы их кромки находились в одной плоскости и на равном расстоянии. Стеклоблоки укладывают на цементно-песчаном растворе, выступающие его излишки снимают кельмой. Толщина шва между блоками должна составлять 3—8 мм. Для повышения прочности светопрозрачных ограждений в пазы блоков закладывают прутковую арматуру диамет ром 4x8 мм. Размер сборной панели из стекло блоков не должен превышать 15 м 2 при макси мальной ее длине 6 м.

Стеклянные облицовочные плитки небольших размеров приклеивают к поверхности стен и других конструкций эластичными клеящими мастиками: глинобитумной, масляной, лаковой и др. Слой мастики наносят по периметру плит ки так, чтобы он покрывал не более 60% ее поверхности. Стены перед облицовкой выравнивают цементно-песчаным раствором, просушивают и огрунтовывают 8 %-ной поливинилацетатной эмульсией. Плитку прикладывают намазанной стороной к поверхности стены так, чтобы верхняя кромка плитки совпадала с натянутым шнуром. Стеклоплитки размером до 1600 см 2 можно крепить винтами с широкими шайбами, каждая из которых одновременно удерживает углы 4-х плиток. Чтобы стекло не раскололось, под шайбы ставят прокладки из твердого картона.

Мастики. Глинобитумную мастику приготовляют из битума, жирной глины и воды. Глину тщательно размельчают, замачивают в воде, замешивают глиняное тесто и подогревают его до 80—90 °С. Затем в тесто при постоянном переме шивании добавляют битум, нагревают до 100— 120 °С и вливают воду, доведенную до кипения. Остывшую однородную массу используют для приклеивания стекла. Для приклеивания цветного стекла с мелкозернистой тыльной стороной успешно применяют мастику, приготовленную из цементно-песчаного раствора (1:3) с поливинилацетатной эмульсией. Швы между плитками заполняют цветной мастикой через 1—2 дня после окончания облицовки.

Листы цветного облицовочного стекла больших размеров крепят шурупами, ввертываемыми в заделанные в стену деревянные пробки.

КЛЕЙ - ГЕРМЕТИК SILIRUBAQ

( Бельгия )

Высококачественный, однокомпонентный клей - герметик, основанный на силикона , применяют для склеивания и герметизации стеклянных конструкций. Он легко наносится, устойчив к ультрафиоле товым излучениям, не выцветает, остается эластичным после отвердевания, обладает отличной адгезией к стеклу. После окончания вулканизации остается химически нейтральным.

Рабочая поверхность стекла перед нанесением клея - герметика должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Наносят его вручную или пистолетом; температура нанесения от +1 до +30 °С. После при менения инструмент моют в мыльном растворе.

Отверстия в стекле

Существует несколько способов сверления отверстий в стекле:

•  отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом то место на стекле, где должно быть отверстие. Насыпают на него мокрый мелкий песок, и остро заточенной палочкой нужного диаметра делают в песке воронку до стекла. В эту форму вливают расправленный припой (можно свинец или олово). Через 1—2 мин сбрасывают песок, и извлекают конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие;

•  небольшое отверстие в стекле лучше сверлить с помощью закрепленного в патроне ручной дрели острого, как зубильце, заточенного надфиля. При сверлении ему дают остывать и периодически подтачивают;

• если надфилем сделать на краю стекла в начале линии разреза риску, станет возможным вырезать стекло электропаяльником по любой кривой линии. Далее в нескольких миллиметрах от риски по линии будущего разреза жалом паяльника прогревают стекло до тех пор, пока от риски на месте прогрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходят по всей линии. Для ускорения процесса стекло периодически охлаждают влажной тряпочкой.

Фигурную деталь из листовой пластмассы можно вырезать детским прибором для электровыжигания. Оплавленные края очищают напильником или наждачной бумагой.

Оргстекло разрезают без инструмента — прочной нитью.