СТЕНЫ.

В зависимости от конструкции дома и имеющегося в распоряжении самодеятельного строителя материала выбирают и тип стен. Наиболее распространены следующие: кирпичные — сплошные или пустотелые; каменные — из природного камня; из блоков — шлакобетонных, апилкобетонных, саманных, керамических и др.; монолитные — из арболита, шлакобетона, известковопесчаного или крупнопористого бетона, землебита; бревенчато-рубленые стены, брусчатые или каркасные — из древесины, а также из различных местных материалов.

Рекомендуемая толщина стен из различных материалов для условий средней полосы такова; кирпичные сплошные и полые — 25 см, монолитные: из арболита — 20 см; шлакобетона, крупнопористого бетона, землебита — 25 см; блочные (независимо от типа блоков) — 20 см; бревенчатые — 15—20 см; каркасные — 12 см.

БЛОЧНЫЕ СТЕНЫ

Бетонные блоки. Строительные блоки, например силикатные, можно приобрести, они дешевле многих материалов, в том числе бетонных блоков. Затраты на строительство значительно снизятся, если такие блоки изготовить самим. Сначала обустраивают площадку, это должна быть чистая и гладкая поверхность, например, деревянный или бетонированный пол. Для опалубки-формы понадобится 4 доски с гладкой поверхностью толщиной 30 мм. Длина 2-х из них 50 см, ширина 20 см, а 2-х других — 20 см и 15 см соответственно. Стенки формы укрепляют винтовыми зажимами. Можно изготовить шаблон из нескольких форм (рис. 18). Угольником проверяют точность всех углов, равенство диагоналей.

Раствор для заливки форм должен быть несколько суховатым. Перед заливкой формы окатывают водой. Раствор заливают слоями, тщательно утрамбовывая каждый. Если раствор приготовлен правильно, через некоторое время опалубку можно осторожно снять, стараясь не повредить углы блока.

Рис. 18. Шаблоны для изготовления одного (1) и нескольких (2) бетонных блоков

Виброформа упрощает процесс изготовления блоков (шлакоблоков), после загрузки бетона в форму, включается виброуплотнение, поднимаем форму - блок готов!

Перед заливкой нового блока тщательно очищают доски опалубки. Полученные блоки можно будет перемещать только на следующий день. Чтобы избежать растрескивания, быстрого высыхания, их время от времени поливают из лейки. Блоки не должны находиться на солнце или сквозняках до полного высыхания.

Кладку из блоков ведут в их ширину, обязательно вперевязку; стыки каждого последующего ряда не совпадают со стыками предыдущего. Такую кладку можно выполнить под расшивку или впустошовку, в зависимости от желания строителя — штукатурить стены или нет. При использовании блоков из арболита или другого бетона с органическим заполнителем наружные поверхности стен лучше оштукатурить, это предохранит их от осадков. Гипсоглиняные и гипсошлаковые стены штукатурить снаружи не обязательно. Для защиты от атмосферных воздействий их через каждый 5—6 лет окрашивают известковым молоком, которое готовят следующим образом. Комовую известь-кипелку затворяют водой, а когда температура массы повысится, в нее вводят 5% олифы. Для разовой грунтовки и побелки таким составом на 100 м2 поверхности стен расходуют примерно 18 кг извести и 0,7 кг олифы. Внутренние поверхности блочных стен необходимо оштукатуривать. При кладке блочных стен перемычки оконных и дверных проемов укладывают так же, как и при устройстве стен из кирпича.

Стены из керамических пустотелых блоков кладут так, чтобы щели в блоках расположить вертикально. Верх таких стен выкладывают одним двумя рядами кирпича, чтобы закрыть выходы щелей от попадания влаги.

К легкобетонным материалам относят составы, приготовленные на основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, шишек, хвои, камыша, соломы и др.) с применением в качестве вяжущего материала цемента, извести, глины и др. Рассмотрим наиболее распространенные — шлакобетон и опилкобетон.

СТЕНЫ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Это довольно холодный материал, но строения, выполненные из него или отделанные им (фундамент, углы), выглядят очень эффектно. Кладка из природного камня будет надежнее, если в стене он займет то же положение, что и в природе (в поле, карьере, каменоломне). Обтесывают, снимают шероховатости с камня зубилом, работая «от себя», чтобы не пораниться осколками и не оставить выщербин на его поверхности.

Краеугольные камни подпирают особенно тщательно, обдуманно обтесывают, от этого будет зависеть вертикальность угла. Раствор для кладки готовят с цементом высоких марок. Самые крупные камни укладывают по углам и в середине будущих стен. Вертикальные швы соседних рядов, как и при кирпичной кладке, не должны совпадать (рис. 16). Швы с раствором для кладки камня шире на 2— 4 см, чем для кирпича. Пустоты между большими камнями заполняют кладкой мелких — полезно и красиво.

Чтобы швы получились качественными, излишки раствора сразу же убирают.

Природный камень в кладке можно сочетать с искусственным — керамическим гранитом, керамической плиткой «под камень» и кирпичом. В таком случае выполняют перевязку лицевой и тыльной сторон кладки камнями и тычковыми рядами кирпича. Через 6—7 рядов камня аккуратно укладывают прослойку из рубероида, что­ бы преградить путь сырости.

Организуя рабочее место на высоте при возведении кирпичной или каменной кладки, применяют леса и подмости. Их конструкция должна обеспечивать прочность и устойчивость, безопасность работ и необходимые условия для качества выполнения кладки. Леса и подмости делают из качественной древесины и устанавливают на спланированную поверхность с обеспечением отвода атмосферных осадков.

В малоэтажном строительстве можно обойтись с помощью переносных подмостей, устанавливаемых и перемещаемых внутри здания на спланированную, утрамбованную поверхность. С одних подмостей кладка может быть выполнена на высоту 1,2 м, поэтому необходимо устраивать двухступенчатые переносные подмости и делать на них страховочное ограждение. Размер подмостей должен быть рассчитан на одну закладку кирпича и раствора.