Брусчатые стены.
Брусчатые стены не только менее материалоемкие, чем бревенчатые, но и менее трудоемкие, это их индустриальный вариант, исходящий от финских традиций. Венцы таких стен выполняют из брусьев квадратного сечения — 150 х 150 или 180 х 180 мм. Внутренние стены устраивают из брусьев прямоугольного сечения соответственно 150 х 100 или 180 х 100 мм.
Сборку стен из бруса можно вести как из бревен, в обло или в лапу, но чаще применяют такое соединение как вполдерева, вперевязку, применяя нагели — цилиндрические шипы диаметром 30 мм (рис. 29). Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах.
Для защиты от намокания на верхней кромке брусьев выполняют фаску. Теплоизоляцию из пакли, мха или войлока, пропитанного битумом или смолой, укладывают на каждый ряд брусьев.
Рис. 29. Сборка стен из бруса:
А — вперевязку; Б — вполдерева (1 — паз для нагеля; 2 — нагели; 3 — сливная доска)
При сборке следят, чтобы боковые поверхности рядов бруса образовали вертикальные плоскости. Вертикальность проверяют отвесом.
Брус при желании можно обстругать, тогда стены дома не потребуют дополнительной отделки.
Оконные и дверные проемы в брусчатых стенах вырубают сразу при сборке, опиливая (при необходимости) концы выходящих в проем брусьев строго по вертикали. Для более прочного закрепления оконных (дверных) коробок по контуру стен вырубают гребни. Это трудоемкая операция, поэтому чаще обходятся без гребней.
Брусчатые стены могут быть срублены прямо на фундаменте или заготовлены на какой либо удобной для работы площадке, а затем поставлены на него. Во втором случае сруб разбирают, переносят все детали и устанавливают на подготовленный фундамент в том порядке, в котором производили сборку.
Первые бревна окладного венца помещают на покрытую гидроизоляцией поверхность цоколя плотно, без зазоров. На слой гидроизоляции кладут слой антисептированного утеплителя (войлока, пакли), тщательно выровняв его.
Свободная длина брусчатых стен для сохранения вертикальности не должна превышать 6,5—8 м. При большей протяженности для устойчивости стены укрепляют сжимами. Они представляют собой парные брусья, которые располагают по обеим сторонам стены и скрепляют через каждые 1—1,2 м по высоте болтами. Отверстия в сжимах для болтов в целях беспрепятственной осадки дома делают продолговатой формы.
Брусья в углах стен, а также внутренние стены с наружными сопрягают коренными шипами и пазами, соблюдая перевязку по высоте дома. Углы дома после его осадки обшивают вертикальными досками.
При сборке углов брусчатого дома вперевязку или вполдерева все брусья окладного венца находятся на одном уровне, их нижние поверхности тщательно выравнивают и плотно подгоняют к цоколю поверх теплоизоляционного слоя. Когда дом даст полную осадку и хорошо просохнет, стены конопатят. Уложенный при сборке теплоизоляционный материал, конопаткой вдавливают в пазы. Затем из пакли или мха готовят пряди и также вдавливают в пазы до их заполнения. После того из пакли скатывают валик, накручивают на него выступающие из паза концы прядей и с помощью конопатки и киянки вбивают в паз.
После конопатки высота дома увеличивается на 10—15 см, поэтому необходимо освободить печную трубу, если она выходит через крышу.
После конопатки стены можно облицевать доской-вагонкой (если брус не струганый), обрезками досок либо оштукатурить. Нельзя обивать стены рубероидом, так как они начнут гнить. Каркасные стены наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значительно меньше древесины. Такие стены не требуют от самодеятельного строителя большого опыта плотницких работ (рис. 30).
Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее собирают из брусьев 10 х 10 см или сдвоенных досок 5 х 10 см, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Можно использовать жерди диаметром верхнего отруба 7—8 см. Углы нижней обвязки так, чтобы поверхности обвязки и стоек образовали одйу плоскость. Промежуточные стойки изготавливают из досок 5 х 10 см, не сдваивая их.
Рис. 30. Каркасные стены: 1 — верхняя обвязка; 2 — подкос (косая стойка); 3 — побалочная обвязка; 4 — промежуточная стойка; 5 — цокольная обвязка; 6 — нюкняя обвязка; 7 — подкос подоконника; 8 — каркас под окно
стыкуют вполдерева прямым замком с клиньями (рис. 31). Если в нижнюю обвязку будут врублены балки пола, то выполняют цокольную обвязку. Если же их предполагают установить на столбы фундамента, то для нижней обвязки Достаточно одного венца.
В обвязку врубают стойки, крепя их прямым замком. Для увеличения прочности угловых соединений их сшивают гвоздями или шипами. Угловые стойки изготавливают из того же материала, что и нижнюю обвязку. Угловые стойки из жердей отесывают от вершины к комлю, выравнивая наружную и внутреннюю поверхности
Рис. 31. Сращивания деталей:
1 — прямым накладным замком с клиньями; 2 — косой накладкой (с хомутами); 3 — прямой накладкой (можно с болтами)
Между стойками ставят подкосы, которые увеличивают жесткость каркаса. Подкосы врезают в стойку и нижнюю обвязку сковороднем или полусковороднем (рис. 32).
Поверх стоек устраивают верхнюю обвязку. В нее врубают потолочную обвязку. Верхнюю обвязку делают из бруса 10 * 10 см или из жердей, как описано выше. Балки можно изготовить из досок сечением 5 х 13 см, поставленных на ребро. На эти балки будут опираться стропила.
Под оконные и дверные проемы и над ними для закрепления коробок в стойки врезают ригели. Если нет бруса или жердей, каркас можно сделать из сдвоенных досок.
Рис. 32. Соединения деталей:I — сковороднем (а — брус, б — бревно); 2 — полусковороднем |
После окончания сборки каркас снаружи обшивают досками, специальной фанерой или другими водостойкими листовыми материалами.
Для внутренней обшивки нужны обшивные доски (вагонка), древесностружечная или древесноволокнистая плита, фанера. Требование водостойкости к внутренней обшивке каркаса не предъявляется.
Для утепления стен между внешней и внутренней обшивками укладывают слой теплоизоляционного материала.
