Деревянные стены.

В зависимости от конструкции различают бревенчатые, рубленые, брусчатые и каркасные — панельные (щитовые) стены домов.

Бревенчатые рубленые стены в лесных районах дешевле, чем кирпичные сплошной кладки. Для бревенчатого дома можно устроить столбчатый фундамент, у него меньшая теплопроводность при одинаковой толщине стен по сравнению с каменными, в нем гарантированы отсутствие сырости в холодное время года и быстрый прогрев жилых помещений. Теперь перечислим недостатки рубленых стен: отсутствие огнестойкости, меньшая долговечность, чем кирпичных, необходимость хорошей защиты от снега нижних венцов сруба, торцовых стен чердака и лоджий мансарды. Рубленые стены не экономичны по расходу древесины и трудоемки из-за сложности вырубок, выполняемых вручную.

Лучший и наиболее доступный материал для возведения бревенчатых построек — сосна, ель, лиственница. Хвойные породы деревьев обладают многими ценными строительными качествами прямым, ровным стволом, прочностью и долговечностью. Для строений целесообразно использовать расположенные ближе к основанию дерева бревна (кругляк) или их комли. Сырую древесину обрабатывать легче, но монтировать — намного труднее. Поэтому лес для строительства лучше валить зимой, когда древесина суше.

Традиционный тип русского деревянного жилого дома — четырехстенная конструкций, образованная из горизонтально уложенных друг на друга бревен, соединенных в углах врубками.

Основу стен бревенчатых домов составляют венцы из тщательно обработанных круглых бревен. У концов каждого бревна вытесывают сегментообразный паз (чашку), которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. Ширина пазов с учетом климатических условий районов строительства бывает от 10 до 17 см. Диаметр бревен принимают также в зависимости от районов строительства и еще — назначения дома. Разница диаметров бревен в верхнем и нижнем венцах должны быть не более 3 см. В районах с расчетной зимней температурой — 30 °С для отапливаемых помещений толщину бревен наружных стея в верхнем венце принимают 22 см, а при температуре —40 °С — 24— 2,6 см. Диаметр бревен внутренних стен на 2 см меньше. Длина бревен определяется объемно-планировочным решением дома и способом угловых соединений, наиболее употребимая — 5—10 м. В связи с конической формой, соблюдением горизонтальности венцов бревна укладывают в стены комлями в разные стороны.

Первый венец, который называют окладным, принимает на себя нагрузку дома, поэтому его рубят из самых высококачественных и более толстых (приблизительно на 5 см) бревен. Строго горизонтально и параллельно друг другу укладывают 2 первых бревна противоположных стен. Перпендикулярно кладут 2 бревна смежных стен. Затем производят разметку чашек. В месте сопряжения бревен смежных стен, по окружности верхнего, проводят черту так, чтобы процарапать дугу (риску) на поверхности нижнего. Так размечают все 4 угла.

Теперь приступают к вырубке пазов — чашек в нижних бревнах под верхние по рискам. Ширина паза должна составлять примерно половину диаметра бревна. После вырубки чашек на концах нижних бревен в них вкладывают верхние и топором выправляют чашки так, чтобы они как можно плотнее прилегали к поверхностям друг друга. Два вторых верхних бревна должны оказаться выше на полдиаметра первых нижних бревен (рис. 23).

Начиная со 2-го венца бревна направляют комлями в разные стороны или обрабатывают под одну скобу (диаметр). Разметку и вырубку чашек производят так же, как и у бревен 1-го венца. Такую рубку называют в обло с остатком чашкой вниз или чашкой вверх (рис. 24).

Гораздо более долговечны дома, срубленные в обло чашками вниз — в их выемках не застаивается влага. Для предохранения от намокания и надежного утепления срубов с чашкой вверх предусматривают большой свес кровли, стены обязательно обшивают досками. Бревна кладут наружу той стороной, где годовые кольца плотнее, здесь древесина крепче.

Рис. 24. Рубка угла в обло с остатком: 1 — чашкой вниз; 2 — чашкой вверх

Рубка чашкой вниз принципиально не отлича­ ется от рубки чашкой вверх, но пазы выбирают в бревнах венцов с нижней стороны. Для этого верхнее бревно после разметки снимают, переворачивают чашками вниз и укладывают на нижние бревна венца.

Бревна соседних венцов перед разметкой располагают таким образом, чтобы они образовали

строго вертикальные поверхности. Венцы скрепляют между собой шипами — деревянными брусочками, под которые долотом или стамеской продалбливают углубления. Шипы располагают на расстоянии 1,5—2 м друг от друга в шахматном порядке и по обеим сто­ ронам проемов на расстоянии 15— 20 см от их краев. Размеры шипов — 2,5 х 6 * 1,2 (1,5) см. Шип забивают не до самого низа отверстия, а остав­ ляя зазор в 2—3 см— для осадки. Очень важно тщательно вырубать пазы на нижних сторонах бревен. Лучше делать их полукруглыми. Верхнее бревно должно всей поверхностью паза прилегать к нижнему. Если он опирается на нижнее бревно только краями, то со временем произойдут перекос стен и большая осадка дома. Если чашка прилегает к нижнему бревну только по средней линии, то понадобится большое количество теплоизоляционного материала для конопатки. Сначала по всей длине бревна делают насечки топором на всю глубину паза, затем насеченную древесину срубают и выравнивают его поверхность (рис. 25). Более сложна вязка углов в лапу, зато значительно экономится древесина. Такая рубка требует больших тщательности и точности пригонки концов бревен. Если рубка в лапу выполнена неточно, углы дома будут холодными. Даже при аккуратном и точном выполнении их целесообразно обшить слоем теплоизоляции и поверх него — досками.

Рис. 26. Рубка угла без остатка в лапу:1 — по шаблону I ; 2 — по шаблону II ; 3 — разметка шаблонов

Для упрощения углового соединения концы бревен затесывают с вертикальных сторон и накладывают на них шаблоны лап, перенося карандашом их контуры на грани бревен. Для изготовления шаблона лап необходимо предварительно сделать чертеж.

Размеры лап зависят от диаметра бревен (рис. 26). Соединения в лапу выполняют топором и ножовкой. Продольные пазы делают с учетом зазора между верхней и нижней гранями лапы нижнего и верхнего бревен.

Чтобы при сборке сруба не было смещений бревен, лапы соединяют потайными шипами, располагая их на одной линии каждой лапы или через одну (рис. 27). При рубке углов в лапу и в обло теплоизоляционный материал (сухие паклю, мох) укладывают на каждый венец, это наиболее подходящая теплоизоляция для пазов между бревнами — самого уязвимого места для холода.

Первую конопатку выполняют после устройства крыши и отделки проемов. Снаружи она имеет форму полувала и следующую тол­ щину: между бревнами — 0,8—1,2, в углах — 0,3— 0,5 см. Проконопачивают также трещины в бревнах. Второй раз бревна конопатят через 1—2 года, когда они окончательно «найдут себе место».

В результате усушки древесины и спрессования конопатки рубленные стены в течение 1,5 лет после возведения дают осадку (3—5 % первоначальной рабочей высоты). Поэтому над оконными и дверными проемами оставляют зазор, который потом заполняют паклей.

По окончании осадки рубленные стены можно оштукатурить или обшить тесом — вагонкой, шпунтованной доской по брускам, которые прибивают для выравнивания стен. Штукатурка или обшивка не только украшает дом, но и утепляет его и предохраняет от загнивания бревна и конопатку.

Образуя проемы — оконные, дверные, печные, — их делают чуть меньше проектных. Торцы бревен в них во время рубки стен не обрабатывают, после устройства кровли их опиливают по вертикали, оставляя гребни (толщиной — 4—б, длиной — 2,5—4 см), которые вставляют в пазы оконных и двер­ ных коробок (рис. 28).

Для удобства подгонки бревен и уменьшения высоты их подъема сруб разбивают по высоте на 2— 3 части. По мере укладки бревен уровнем проверяют горизонтальность венцов, а вертикальность стен и углов — отвесом. Перед установкой на фундамент бревна сруба метят, а затем, если древесина сырая, разбирают и сушат. Прежде чем перенести сруб на фундамент, по всему его периметру кладут несколько слоев рубероида или толя плюс просмоленные доски толщиной 20—30 мм без зазоров. Для закрепления на столбчатых фундаментах первые венцы сруба устанавливают на шипах сечением 8 х 8 см (в углах) и 6 х 9 см (в промежутках).

Нижнюю поверхность первых бревен для увеличения плотности прилегания обстругивают. Зазор между верхними бревнами окладного венца (в полбревна) и фундаментом закладывают кирпичом (на глиняном растворе) или зашивают доской, тщательно законопатив стык между цоколем и верхним бревном.

Жесткость срубов длиной до 8 м обеспечивают угловые соединения и сегментообразные пазы. При длине зданий более 8 м устраивают внутренние стены.